Строительство камина своими руками – пошаговое руководство

С тех пор, как наши далёкие предки приручили «Огненный цветок» (или получили его на халяву от Прометея), пламя горящих поленьев согревает тело и душу человека.

Несмотря на то, что люди придумали центральное отопление, сверхэкономичные твердотопливные котлы и высокоэффективные дровяные печи, традиционный открытый камин, ведущий свою родословную от древнего очага ветхозаветной хижины, хоть и уступил свои позиции, не исчез из нашего жилища.
С увеличением масштабов частного пригородного строительства и повышением качества сельского жилища всё большее число наших читателей интересует строительство камина в загородном доме.

Виды каминов в зависимости от расположения топки

Известен с античных времён, но, вероятно, история его ещё древнее.

Огонь ограждён огнеупорным материалом с трёх сторон, что снижает вероятность возникновения пожара, облегчает уборку, позволяет загружать относительно большое количество дров, располагая их ближе к задней стенке.

В старинных западноевропейских жилищах подобные сооружения зачастую не только отапливали помещения, но и служили очагом для приготовления пищи.

Традиционный заглублённый камин в рубленой финской избе, сложен из камня, топка облицована изнутри стальными листами

Полуоткрытый камин

Полуоткрытый камин, как следует из названия, полностью ограждён с одной, задней, стороны, реже с двух. Боковых стен у топки такого очага нет либо они небольшие.

Выложить из кирпича нависающую консольно верхнюю часть проблематично, поэтому полуоткрытые камины редко делают целиком каменными. Если лишь нижнюю часть выложить из кирпича, а колпак из относительно лёгкой стали, камин не будет связан с несущей стеной дома.

Обратите внимание

При наличии дымохода его можно будет смонтировать в любой момент после возведения капитальных стен.

Пламя, полыхающее в полуоткрытом камине, можно обозревать с трёх сторон, но содержать его в чистоте сложнее

Открытый камин

Может быть чрезвычайно эффектен посреди просторной гостиной. Гости, расположившиеся вокруг живого пламени с бокалом глинтвейна в предновогоднюю ночь, будут несказанно очарованы его красотой.

Однако, после того как огонь потухнет, открытый камин рекомендуется сразу же тщательно вычистить, иначе малейшее дуновение ветра разнесёт пепел и золу по всему помещению.

Тяга у открытого камина менее стабильна, чем у заглублённого.

Огнеупорный колпак и дымоход открытого камина имеют немалый вес, при сооружении конструкций перекрытия это необходимо учесть

Конструкция домашнего очага

Проектирование и строительство камина в доме следует начинать с изучения его устройства. Рассмотрим подробнее классическую конструкцию с заглублённой топкой, именно этот тип наиболее рационален и популярен.

Топка камина

Камин — простейшая печь с открытой топкой(топливником). Почти всё тепло проникает в помещение за счёт лучистой энергии, в отличие от закрытой печи, где жар в большей степени передаётся массивной каменной кладке, служащей также теплоаккумулятором.

Чтобы тепло непосредственно от огня и отражённое от стенок топки в максимальном количестве излучалось в помещение, её делают неглубокой, но широкой. Оптимальными в этом плане считаются пропорции 1:2.5, 1:3, но это не догма.

В этих же целях боковые стены располагают под наклоном к задней стене. Рекомендуемый угол — около 120º. Стены топливника должны быть ровными, насколько это возможно.

Повысить отдачу в помещение лучистой энергии можно, облицевав топку зеркально отражающим огнеупорным материалом, для этих целей подойдут листы  полированной бронзы либо высоколегированной стали.

В плане топка представляет собой незамкнутую трапецию, боковые грани которой развёрнуты, отражая тепло в помещение. Если соорудить топку прямоугольной, теплоотдача снизится

Предтопочная площадка — облицовка пола из несгораемого материала (кирпич, керамика, камень, металл), глубиной от 50 см и шириной не менее, чем портал.

Важно

Предтопочная площадка убережёт пол от возгорания в случае выпадения из камина горящего уголька.

Впрочем, искра может вылететь и на большее, чем 50 см расстояние, особенно при использовании смолистых дров. Единственный абсолютно надёжный метод защиты от вылета раскалённых частиц — оборудовать топку сеткой-экраном либо стеклянными дверками.

Под и поддувало

Нижняя часть топки, под, выполняется из огнеупорного материала, камин удобнее топить и обслуживать, когда он поднят над уровнем пола на 10-40 см. Безопаснее, да и зачастую красивее, когда под немного, на полкирпича-кирпич, выступает вперёд относительно стен топливника.

Под выкладывают из того же материала, что и топку, располагают на общем фундаменте.

Дрова будут гореть интенсивнее, если они обдуваются со всех сторон. Поэтому рекомендуется располагать их на решётке.

Другой вариант — построить камин с поддувалом, расположенным в поде: это воздушный канал с колосниковой решёткой наверху и выдвижным зольным ящиком, значительно облегчающим чистку камина. Решётку поддувала следует расположить ближе к задней стенке топки.

Газовый порог

Важный элемент камина — газовый порог, называемый также зубом, гуськом, выступом, козырьком, перевалом и т.д., каждый печник называет его по-своему. Этот выступ выполняет одновременно несколько задач:

  • противодействует возникновению перепадов воздушных потоков, минимизирует проникновение дыма и сажи в помещение, стабилизирует тягу;
  • препятствует выбросу искр из дымовой трубы;
  • не даёт попадать в топку осадкам;
  • служит местом для осаждения сажи, доступным для очистки и не загрязняющим помещение.

Кстати, газового порога нет в открытом камине, поэтому сажа и пепел в нём беспрепятственно опадают вниз.

Горизонтальная полка (зеркало) порога может быть ровной, либо лоткообразной  для лучшей задержки воды и загрязнений.

Если камин установлен не у наружной стены дома, очистку зеркала перевала можно организовать, устроив с тыльной стороны дверку-прочистку и поместив на полку неглубокий ящик (противень) для сбора сажи.

Нижняя часть зуба должна быть наклонена в сторону помещения. Сечение дымохода ниже газового порога (эта часть называется хайло) в его зоне и сверху (дымосборник) не должно быть меньше, чем площадь трубы дымохода.

Выступ может располагаться не только у задней стенки, но и спереди, и даже по периметру. Главное, чтобы проекция дымохода перекрывалась порогом снизу

Затеяв строительство каминов своими руками, сооружению газового порога следует уделить особое внимание, это довольно сложная в исполнении деталь, от которой во многом зависит эффективность камина.

В камине, расположенном в центре дома, можно организовать прочистку зеркала газового порога через отдельный канал с дверкой со стороны, обратной топке. Обратите внимание: верх зуба находится на одном уровне (можно чуть ниже) перелома передней стенки топливника

Дымоход и задвижка

Тяга камина слабее, чем у печи, поэтому дымоход делают прямым, без дымооборотов. Так как топка открытая, через трубу проходит большое количество воздуха. Если току воздуха не препятствовать, камин является мощной естественной вытяжкой.

Чтобы не работающий очаг не «выдувал» тепло из помещения в холодный сезон, в дымовую трубу устанавливают задвижку. Она может быть простой либо поворотной (баран).

Совет

Как правильно определить сечение дымохода? Это несложно: делим площадь горизонтальной проекции топки на 10, если сечение дымохода круглое (внутрь вставлена асбестоцементная, керамическая, стальная труба) и на 7, если канал прямоугольный.

Строим камин — не забываем тщательно заглаживать внутренние стенки кирпичного дымохода. Трубу можно выкладывать толщиной в полкирпича, в месте пересечения с деревянными конструкциями — с утолщением до целого кирпича.

Самостоятельное строительство камина

Существует множество конструкций каминов, подробные чертежи можно найти в изобилии в специализированной литературе и в сети. Мы лишь вкратце расскажем, как построить камин своими руками правильно с точки зрения технологий монтажа.

Чертежей с порядовками кладки можно найти немало и на любой вкус

  • Основные кладочные материалы для изготовления камина — керамический кирпич и натуральный камень. Кирпич используется только полнотелый, качественного обжига. Внутреннюю часть топливника, контактирующую с огнём, можно выложить огнеупорным шамотно-кварцевым кирпичом.
  • Кладочный раствор должен выдерживать высокую температуру, поэтому цемент, характеристики которого ухудшаются от термических воздействий, применяют только для изготовления раствора для кладки фундамента и оголовка дымохода над уровнем крыши. Дымоход в доме можно выложить на известково-песчаном растворе (пропорции 1:2-1:3), но топочную часть (под, топку, зуб, дымосборник) рекомендуется сооружать на глиняно-песчаном. Когда мы строим камин своими руками, важно правильно подобрать и приготовит глину. Применяются красные и белые глины, пластичные, с минимальным содержанием песка (жирные). Пропорция глины и песка 1:1-1:2 в зависимости от жирности глины. Определить пригодность раствора можно, слепив из него шарик Ø 5 см и лепёшку Ø10 см и толщиной сантиметр. Полностью их высушить. Если они не растрескались, а шарик при падении с высоты одного метра не раскололся, раствор годится.
  • Приёмы кладки камина стандартные, но особое внимание следует уделить полному заполнению швов раствором. Также необходимо учесть, что глиняный раствор даёт заметную усадку и требует некоторого времени для набора прочности, поэтому не стоит стремиться выложить сооружение за один день. Десять рядов за смену — вполне достаточно. Не забывайте как следует смачивать кирпич перед работой.

Какой камин эффективнее и экономичнее

Открытый очаг — самый неэффективный вид твердотопливного генератора. К сожалению, совместить наслаждение от лицезрения живого огня и экономию топлива невозможно. КПД открытого камина составляет 10-20%, львиная доля полученной от сгорания дров тепловой энергии в прямом смысле слова вылетает в трубу.

Закрытый камин, оснащённый стеклянной дверкой, системой регулировки подачи воздуха (подающая решётка и вытяжной шибер), не в пример эффективней, КПД можно довести до 70-80%, что приближается к показателям современных твердотопливных отопительных котлов и превышает характеристики традиционных печей русского и голландского типов.

В продаже есть жаростойкие стеклянные дверки с регулируемой подачей воздуха, с помощью которых открытый кирпичный камин можно превратить в высокоэффективный закрытый. Если камин в вашем доме служит не столько украшением, сколько источником отопления — выбирайте закрытую конструкцию

Закрытые чугунные и стальные топки могут оснащаться дополнительным водяным контуром, позволяющим подключать их к системе водяного отопления либо системой подключения воздуховодов, благодаря чему камин служит основой воздушного отопления. Водяную рубашку можно встроить и в кирпичную кладку.

Источник: https://ep2-nnov.ru/raznoe/kak-postroit-kamin-v-dome-svoimi-rukami.html

Как сделать из обычного дома энергоэффективный

Жил-был дом. Обычный дачный дом, каких в Подмосковье не счесть. Только повезло ему больше многих, потому что строили его трудолюбивые и рачительные хозяева. Здание возвели по каркасной технологии, с утеплением стен и кровли плитами минеральной ваты (толщина слоя — 150 и 200 мм соответственно).

В нём имеется подвал, площадь первого этажа — 90 м2, второй этаж мансардный. С севера к дому пристроили гараж.

И хотя здание было возведено в 2001 году, когда многие инновационные строительные технологии ещё только-только стали появляться на российском рынке, хозяева смотрели в будущее и уже тогда помимо дровяного камина обзавелись геотермальным тепловым насосом с воздушной системой отопления.

Обычный дом можно превратить в энергоэффективный. Главное — правильно подобрать материалы и оборудование

Сегодня такие насосы всё ещё можно считать редкостью: очень уж трудно частный застройщик воспринимает что-то новое. Но владельцы дома, о котором мы пишем, за время эксплуатации теплового насоса в полной мере оценили эффективность работы данного оборудования.

Несмотря на то что здание было неплохо утеплено, хозяева решили, что на нынешнем этапе оно не соответствует современным требованиям к теплозащите дома, а проще говоря — его можно сделать ещё более тёплым и, таким образом, затрачивать на отопление значительно меньше средств.

Сначала сняли обшивку, а затем смонтировали на старый каркас здания деревянные фермы и балки особой конструкции

Обратите внимание

Задумались владельцы и над тем, чтобы заменить потребляющий немало энергии тепловой насос более экономичным оборудованием. Вникнув в нюансы технологии возведения пассивных зданий, хозяева решили превратить обычный дом в энергоэффективный, максимально приближенный к пассивному.

Напомним читателям, что главная особенность пассивного дома заключается в том, что для его обогрева требуется очень малое количество энергии (менее 10 % по сравнению с традиционным зданием). Это качественно утеплённый, герметичный и правильно ориентированный по сторонам света дом-термос.

Благодаря грамотной теплоизоляции он не выпускает тепло наружу и при этом использует внутреннее тепловыделение бытовых приборов (компьютера, телевизора, чайника, холодильника и т. д.), электроламп, а также проживающих в здании людей.

Неотъемлемой инженерной составляющей пассивного дома является система приточно-вытяжной вентиляции с высокоэффективной рекуперацией тепла.

Благодаря облегчённым деревянным фермам, жёстко связанным между собой раскосами, получился пространственный решётчатый каркас

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект: двухэтажный жилой дом площадью 170 м2.

Цель реконструкции: перевести обычный загородный дом, построенный в 2001 г. , в категорию энергоэффективных зданий с низким потреблением энергии на отопление. Удельный расход энергии за первый после реконструкции отопительный сезон составил около 45 кВт х ч/м2.

Проведение реконструкции: компания НПО «Экватор».

Материалы и оборудование: деревянные сборные фермы и стропила, гидроветрозащитная плёнка, задувная эковата, энергосберегающие окна, рекуператор, водонагреватель, водяные тёплые полы, печь-камин.

Классический пассивный дом — это жилое строение без системы отопления, и потому одной из его основных составляющих является рекуператор системы вентиляции. В качестве резервного источника служит альтернативное отопление, помогающее комфортно жить в сильные морозы.

Однако следует учесть, что в разных странах мира стандарты пассивного дома только формируются, и по поводу значения показателя энергоэффективности не существует единого мнения.

Важно

Поскольку температура воздуха в системе вентиляции не должна превышать 50 °С (будет гореть пыль), то удельное потребление электроэнергии, идущей на обогрев здания с помощью рекуператора, имеет нижний предел, который, например, для Германии, где климат относительно мягкий, равен 15 кВт х ч/м2 за отопительный сезон.

Но для такого же дома в средней полосе России расход, безусловно, будет существенно больше. Поэтому, я считаю, некорректно требовать от наших домов столь же низкого энергопотребления, как от европейских, а следует ввести обоснованные значения с учётом более суровых климатических условий.

Так, в реконструированном нами здании удельное энергопотребление составило около 40 кВт х /м2 при температуре наружного воздуха не ниже –23 °С и поддержании её внутри помещений в пределах 18–20 °С.

ЭТАПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Решить задачу по превращению традиционного здания в энергоэффективное его владельцы смогли благодаря применению определённых конструктивных элементов и экологически чистого современного утеплителя.

Реконструкцию начали с демонтажа наружной облицовки, то есть вентилируемого фасада — цементно-стружечных плит (с последующим оштукатуриванием), закреплённых на контробрешётке.

Сняв обшивку, рабочие приступили к монтажу на старый каркас здания деревянных ферм и балок особой конструкции.

В традиционном деревянном каркасном доме применяются стойки 5 × 15 см. В данном случае дополнительно были использованы облегчённые фермы: две стойки 4 × 8 см, жёстко связанные между собой раскосами. В итоге получился пространственный решётчатый каркас шириной 25 см.

Шаг ферм был задан стойками каркаса здания, которые расположены на расстоянии 60 см друг от друга.

К каркасу прикрепили ветрозащитную плёнку, затем создали помогающую поддерживать плёнку диагональную обрешётку, а после к ней прибили бруски контробрешётки, чтобы предусмотреть вентиляционный зазор.

Затем смонтировали старые фасадные полотна (за исключением верхних секций). В верхней части стен в ветрозащитной плёнке прорезали отверстия под шланг и снизу вверх в образовавшиеся полости с помощью специального оборудования закачали целлюлозную вату (эковату) плотностью 60 кг/м3.

Совет

Сделаем небольшую паузу в нашем повествовании о ходе работ и расскажем о материале, позволившем превратить традиционный дом в энергоэффективный. Эковата — это распушённое целлюлозное волокно с добавками антипиренов и антисептиков.

В отличие от плитных утеплителей, материал закачивают в конструкцию стены, кровли или пола под давлением по шлангу с помощью выдувных машин (пневмотранспортом), и он полностью заполняет изолируемое пространство, создавая бесшовный теплоизоляционный контур.

Поскольку нет швов (мостиков холода), теплосопротивление конструкций здания значительно повышается.

Эковата практически исключает усадку в процессе дальнейшей эксплуатации, если её плотность после закачивания составляет 50–60 кг/м3 (в отличие от некоторых других утеплителей). В ходе производства целлюлозные волокна пропитывают минеральными солями борной кислоты для придания пожаростойкости.

В случае возгорания бораты окисляют и карбонизируют поверхность, образуя на ней тугоплавкий слой, защищающий материал от проникновения воздуха и огня. В ходе реконструкции дома теплоизоляцию стен за счёт эковаты увеличили на 250 мм, доведя общую толщину утеплителя до 400 мм. Далее перешли к дополнительному утеплению кровли.

Эту работу можно было выполнять как изнутри здания, так и снаружи.

Чтобы не уменьшать высоту помещений второго этажа, выбрали наружное утепление. Сначала пришлось разобрать черепичную кровлю. К обрешётке прикрепили деревянные стойки высотой 30 см, а к ним — новые стропила.

Затем уложили ветрозащитную плёнку, сделали обрешётку и контробрешётку и приступили к утеплению. Теплоизоляцию кровли увеличили на 300 мм, доведя общую толщину утеплителя до 500 мм. Завершили реконструкцию укладкой прежнего кровельного материала — черепицы.

Над верандой кровлю не наращивали, лишь утеплили, поскольку прежде она не была теплоизолирована.

Обратите внимание

Дополнительно утеплили и другие конструкции дома, в частности цоколь и часть отмостки. Каркас из ферм нависал на 30 см над отмосткой, и это пространство заполнили плитами экструдированного пенополистирола с последующим оштукатуриванием. Кроме того, была утеплена и остеклена веранда с южного фасада дома.

В данном случае применили принципы «солнечной» архитектуры, согласно которым южную стену здания полностью остекляют. Такой конструктивный элемент пассивным образом использует энергию солнца: стеклянная стена нагревает веранду, и тёплый воздух благодаря системе рекуперации идёт на обогрев дома.

Кстати, для остекления веранды в основном применили старые оконные конструкции с однокамерными стеклопакетами, стоявшие до реконструкции в доме. Приобрели лишь часть окон для веранды.

Все окна и наружные двери в доме заменили энергоэффективными конструкциями с трёхкамерными стеклопакетами толщиной 58 мм, заполненными аргоном. Когда общие строительные работы были закончены, занялись инженерными коммуникациями.

Под перекрытием первого этажа провели систему водяного напольного отопления, которую подключили к водонагревателю объёмом 150 л и мощностью 1,5 кВт, работающему в автоматическом режиме по ночному тарифу.

В качестве резервного источника обогрева установили новую дровяную печь-камин мощностью 8 кВт.

Для вентиляции дома в подвале смонтировали приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла, КПД до 92 % и плавно регулируемой производительностью до 420 м3/ч.

АПГРЕЙД: ИТОГИ

Если говорить о времени, потребовавшемся на выполнение работ, то можно привести следующие данные. Так, на полную реконструкцию одной стены дома (крепление ферм, обшивка, утепление эковатой) у рабочих уходило три дня. Около недели заняла реконструкция кровли. Ещё несколько дней — остекление южной стороны здания и замена оконных конструкций.

Как видим, модернизация прошла достаточно быстро. Что касается финансовых затрат, то себестоимость утепления фасада составила 1500 руб. за 1 м2 (в том числе материалы — 750 руб. за 1 м2, работа — 750 руб. за 1 м2).За счёт увеличения толщины теплоизоляции стен и кровли с 15 до 40 см удалось повысить величину сопротивления теплопередаче в 3 раза.

У меня позитивное отношение к технологии строительства энергоэффективного дома по данной технологии. Теплозащитный контур получился массивным, установлены энергосберегающие оконные конструкции, особое внимание уделено созданию комфортного микроклимата.

Важно

У эковаты есть ряд плюсов — бесшовность, плотное заполнение всего каркаса, отсутствие подрезов, стыков. Получается цельная конструкция. Есть тонкий момент — возможность усадки утеплителя, особенно при его небольшой плотности, но при грамотном проектировании дома эту особенность всегда учитывают.

Усадка может происходить, если неправильно подобран состав материалов наружного контура или были нарушены правила эксплуатации дома. А рассуждать о том, какой утеплитель лучше — эковата или, например, минеральная вата, на мой взгляд, не совсем верно.

Следует помнить, что плохих материалов нет — есть неправильные, ошибочные технические решения.

А теперь поговорим о фактической экономии. Если раньше тепловой насос, использовавшийся в холодное время года для обогрева дома, потреблял до 5 кВт/ч, то сейчас его заменил рекуператор и система водяного тёплого пола.

Последняя работает от водонагревателя мощностью 1,5 кВт в ночном режиме (когда 1кВт/ч стоит о,92 рубля). Система запускается автоматически в 23 часа  и в 7 часов выключается. За это время перекрытие прогревается до 25-35 °С, притом температура в помещении составляет 20-22 °С.

Поскольку в доме есть второй свет, на верхнем этаже за счёт конвекции воздуха всегда тепло. Так что радиаторы или другие обогревательные приборы в коттедже отсутствуют. Когда за онком -20… -30 °С, система «теплый пол» работает круглосуточно.

Но дом прекрасно сохраняет тепло, и общий расход получается небольшим, ведь такая температура в Московской области держится не дольше 3 недель.

Забор воздуха для вентиляции производится зимой из застеклённого помещения веранды, где в солнечную погоду воздух существенно нагревается даже в мороз.

При проживании в доме двух человек вполне достаточен воздухообмен с кратностью 0,6. Так, в марте, когда на улице в течение дня было -6 °С, температура на веранде превышала +35 °С.

Поэтому при температуре приточного воздуха около 0 °С можно вполне обходиться без отопления.

Совет

Немаловажную роль в обогреве помещений дома играют бытовые приборы: включённые телевизор, компьютер, кухонная плита, чайник, утюг заметно повышают температуру благодаря грамотно созданному тепловому контуру здания.

Жизнеспособность дома проверялась и в экстремальных условиях. В январе при температуре -20…-25 °С произошла авария в поселковой электросети, которую устраняли пять дней. В этот период комфортную температуру в доме поддерживала резервная дровяная печь-камин.

Кондиционеры для охлаждения помещений летом не устанавливали.

Благодаря низкой теплопроводности эковата не успевает нагреваться за день.

Для поддержания комфортного микроклимата в доме в жаркий период достаточно ночного проветривания, что подтвердил опыт эксплуатации: при дневной температуре 35-38 °С в комнатах без кондиционирования воздуха сохранялась прохлада.

Как видим, даже за сравнительно небольшую сумму можно сделать свой дом более комфортным, тёплым и соответствующим современным требованиям к энергосбережению.

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Эковата — уже неплохо известный отечественному застройщику материал. Его всё чаще используют в индивидуальном строительстве для утепления полов, междуэтажных и чердачных перекрытий, а также мансардных крыш.

Каковы его свойства?

Натуральные целлюлозные волокна, из которых состоит эковата, имеют хорошо смачиваемую поверхность и при определённых условиях способны поглотить излишнее количество влаги.

При этом влага не заполняет воздушные поры, а по капиллярам волокон мигрирует к наружной поверхности, где и испаряется.

Таким образом, нет необходимости в устройстве сплошной пароизоляции, а также появляется возможность эффективно изолировать бревенчатые и брусовые дома, сохраняя их способность дышать.

Антисептики в составе эковаты исключают появление грибка, плесени, насекомых и грызунов, защищая деревянные конструкции и повышая их долговечность. Эковату наносят с помощью мобильных установок напыления. Обычно сухой материал, распушённый в машине, с потоком воздуха подают в нужное место по гибкому шлангу. Она покрывает конструкцию сплошным ковром и проникает в щели.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/kak-sdelat-iz-obycnogo-doma-energoeffektivnyj-21034

Тонкости установки камина в энергоэффективном ЭКО доме

Практически каждый владелец загородного коттеджа хочет быть обладателем уютного камина, если еще не является таковым.

Мы знаем, что любой энергоэффективный дом, тем более пассивный дом, отличается очень низкой воздухопроницаемостью (продуваемостью), а воздухообмен регулируется с помощью вентиляционной установки с рекуперацией тепла, то есть воздух для дыхания поступает в помещения коттеджа в определенном, отмеренном размере. Камин же требует для горения больших объемов воздуха, кислорода.

Соответственно для установки каминов в энергоэффективном, пассивном доме требуются специальные решения.

Сразу заметим, что устройство камина в пассивном доме возможно, но здесь существуют некоторые особенности, нужно соблюдать правила.

Обратите внимание

К сожалению, в российской нормативной базе недостаточно актуальных рекомендаций, касающихся установки каминов в индивидуальных энергоэффективных, пассивных домах. Поэтому при разработке концепции коттеджа, проектировании и строительстве пассивных домов мы используем также западные нормы, в том числе противопожарные правила, касающиеся устройства камина в энергоэффективном доме.

Во-первых, необходимо обеспечить независимый режим работы камина: воздух для горения не должен забираться из помещения – следует предусмотреть специальный подвод воздуха с улицы.

Для этого используются специальные дымоходы, сочетающие в себе канал отвода дыма и канал, по которому в топку попадает свежий воздух (так называемые LAS дымоходы – от нем. Luft-Abgas-System).

Это правило касается не только пассивных домов, но любого качественного коттеджа, оснащенного вентиляционной установкой.

Дело в том, что в случае понижения давления воздуха в помещении, где установлен камин (а это происходит при недостаточном притоке воздуха при горении камина), продукты сгорания могут выделяться в комнату, что опасно для здоровья.

В энергоэффективных и пассивных домах крайне рекомендуется устанавливать камины и каминные топки, сертифицированные немецким Институтом строительной техники (DIBt) для работы в независимом от воздуха помещения режиме. Такие камины и каминные топки в обязательном порядке оснащаются стеклянной дверцей, которая закрывается герметично.

Во-вторых, обычный дымоход является мостиком холода. Примыкания дымохода к строительным конструкциям также далеко не всегда являются герметичными. При установке каминов в энергоэффективных домах необходимо особое внимание уделять узлам прохождения дымохода через оболочку здания.

Не так давно для пассивных домов была сертифицирована первая дымоходная система, которую мы рекомендуем использовать при устройстве камина.

Керамический дымоход Schiedel Absolut xpert (фото) с теплоизоляцией и продуманными узлами прохода через кровельные конструкции обеспечивает минимальные потери тепла, практически исключает образование конденсата и имеет отдельную шахту для подвода к камину уличного воздуха для горения.

Проектировать устройство камина в пассивном доме (впрочем, как и во всяком качественном коттедже), в том числе установку дымохода необходимо до начала строительства коттеджа. В таком случае можно обеспечить качественные примыкания конструкций и обеспечить установку каминов с соблюдением современных мер безопасности и без ущерба для энергоэффективности дома.опубликовано econet.ru

Источник: https://econet.ru/articles/135454-tonkosti-ustanovki-kamina-v-energoeffektivnom-eko-dome

Энергоэффективный, экономичный, умный (пассивный) дом своими руками

Красивый собственный дом с благоприятным климатом – мечта каждого хозяина.

Сегодня не достаточно только построить современный коттедж или частный дом, важно чтобы он был теплым в зимнее время и сохранял прохладу в жаркое время года.

В данной статье Мы приведем наглядный пример, уже готового двухъярусного особняка, который отличается не только изумительным внешним видом, но и высоким коэффициентом энергосбережения.

Выбор экономичных материалов

Владелец решил своими руками построить энергосберегающий дом, причем современный и комфортный. Именно по этой причине была выбрана каркасная конструкция для будущего коттеджа.

Весь дом, начиная с фундамента и заканчивая отделочными работами, были выполнены силами одной семьи без привлечения наемных рабочих.

В первую очередь необходимо определиться с будущим проектом дома, чтобы выбрать достаточный по размерам участок, где будет возводиться особняк.

Высокой энергоэффективности будущего дома было отведено особое внимание владельца.

Фундамент умного дома

В качестве основного материла для фундамента, была выбрана плита ОШП. Одной из особенностью данной плиты является отсутствие высокого цоколя, что позволяет легко входить и выходить в дом даже людям в возрасте. Данный строительный материал выступает одновременно, как фундаментом, так и черновым напольным перекрытием.

Стоит отметить высокую прочность строительной плиты ОШП. Подушка фундамент состоит из 30 сантиметрового слоя песка, на который была уложена специальная пленка парниковая толстая 200 микрон. Далее укладывался слой экструдированного пенопласта (25 марка, цвет белый) в районе несущих стен и по периметру здания.

После этого на пенопласт заливался 10 сантиметровый слой бетона.

Каркас энергоэффективного дома

Деревянный каркас двухъярусного дома был построен из доски с размером 50 на 200 – наружные стены. Для внутренних стен использовалась доска обрезная с размером 50 на 100.

Между внутренними обшивочными досками закладывается специальный утеплитель, толщиной 200 мм. Наружная стенка также обшита 5 мм слоем утеплителя, который сверху покрывает специальная пленка паро-гидроизоляционная.

Важно

А в качестве фасадного отделочного материала был выбран сайдинг. Внутренние отделочные материалы – каркасный профиль, который будет скрывать все коммуникации и проводку.

Все пустоты в металлическом каркасе будут заполнены 5 сантиметровым слоем утеплителя.

Внутренняя отделка

В качестве внутреннего чернового материала с высоким коэффициентом энергосбережения была выбрана финская пароизоляционная крафт-бумага. Внутри бумага состоит из армированной сетки из стеклоткани.

Стоит отметить, что финская крафт-бумага не полностью изолирует воздух, что позволяет Вашему дому дышать, не создавая плесени, грибков и конденсата, как в доме, так и в перегородках.

Для жесткости внутренней конструкции использовались скосы – деревянная доска 50 на 100.

Внутренняя обвязка здания была выполнена с помощью одной доски. Обвязка выполняется для жесткости каркасной конструкции здания. Также деревянная обвязка разделяет первый и второй ярус дома. Для заполнения отверстий между обвязкой использовалась минеральная вата, которую заполняли при помощи пылесоса.

В качестве утеплителя был выбран финский материал толщиной 20 сантиметров.

Обязательным условием для постройки каркасного деревянного дома – использование паро и гидроизоляционной пленки между внешней и внутренней стеной. В противном случае в перегородке будет собираться сырость, которая станет причиной образования грибка, неприятного запаха, гниения деревянных досок и т.д.

Второй ярус пассивного дома

В мешах позади хозяина дома располагается прессованная минеральная эко-вата, которая при помощи пылесоса была распушена по всему чердачному помещению. Один мешок такой ваты весит примерно 14 кг.

Толщина слоя минеральной ваты, которая покрывает пол на чердачном помещении, составляет 40 сантиметров. Облицовочные стены были отделаны, как и на первом ярусе при помощи финской крафт-бумаги.

Высота потолков на первом и втором этаже составляет 3 метра.

Потолочные перекрытия на втором ярусе были облицованы тепло и пароизоляционной пленкой, которая позволяет устранить образование влаги, сырости, грибка и т.д.

Рекомендации по энергосбережению

Приобретенная эко-вата представлена в двух цветовых исполнениях: сером и белом.

Стоит отметить, что серая эко-вата является более удобной в работе, она не забивается в пылесосе и позволяет получить более плотный и равномерный слой утеплителя.

Также следует учесть, что у белой эко-ваты существенно больше расход, чем у серой. Как позже выяснилось, серая эко-вата изготовлена из газет, а белая из офисной бумаги, которая значительно уступает по своим качествам.

Пассивный, экономичный, энергоэффективный дом и все это своими руками – действительно реальная и доступная возможность построить большой комфортабельный и энергосберегающий особняк.

Более подробно о внутренних коммуникациях, системе отопления будет описано в следующих статьях.

Используйте полученную информацию в своих целях и создавайте собственные энергосберегающие красивые дома. Удачи.

Источник: https://o-builder.ru/energoeffektivnyj-ekonomichnyj-umnyj-passivnyj-dom-svoimi-rukami/

Как сделать камин в квартире своими руками: дровяной, электрический и биокамин, выбор варианта и поэтапный монтаж

Большая часть жилых помещений благоустроены централизованной отопительной системой, но несмотря на это существуют гостиные, которые имеют камин.

Данные конструкции могут интерпретироваться в нескольких формах, поэтому выполнены в традиционных мотивах, образах, имитирующих природные материалы (камень, галька, дерево, мрамор) и представляющие газовые системы.

О том, как работают отопительные системы такого типа, наверняка расскажет пламя правильного горения. Несомненно, для этого обязателен возобновляемый приток свежего воздуха.

Более того, обустраивая камин, нужно сделать так, чтобы осуществлялся процесс изоляции продуктов горения.

Совет

В том случае, когда после монтажа не учтены эти условия, огонь обязательно будет ослабевать и в конце концов полностью угаснет.

Пламя внутри камина получают путем розжига в специальной решетке или колосниках, сквозь которые пепел попадает в выдвижную жароустойчивую нишу, обычно выполненную из металла. В результате нарастания пламени из него отделяются газовые потоки. Они, расширяясь, начинают терять удельный вес и поднимаются в верхние пласты воздуха.

После происходит диффузия с кислородом, что обеспечивает поддержание нормального горения пламени. Чтобы жилая комната, где функционирует каминная конструкция, не наполнялась гарью и дымом, необходимо монтировать дымоход, предназначение которого выводить продукты горения выше уровня крыши и выбрасывать их в верхние атмосферные слои.

Помещения с качественно герметизированными оконными и дверными проемами обеспечивают вентиляционными системами из полого кирпича или воздухообменного канала. Также нередко использование подпольных межблочных сооружений.

Виды каминов для квартиры

Чтобы установить камин в квартире на дровяном отоплении нужно попадать под определенные требования. Это в первую очередь месторасположение вашего жилища.

Для нормального функционирования устройства и безопасности остальных жильцов дома, квартира, где планируется монтаж данной системы обогрева, должна располагаться на последнем этаже, где будет существовать плотная взаимосвязь с дымоходом.

Для установки такой конструкции обязательны разрешительные документы на постройку со стороны пожарной службы, администрации района и письменные разрешения обитателей квартир нижних этажей. В связи с данными проблемами многие отдают предпочтение электрическим или биокаминам. Первый вид довольно прост в эксплуатации.

На многих изображениях электрокаминов можно увидеть красивые конструкции из стекла или дерева, где в каминной нише горит, излучая уют, яркое пламя. Если вы хотите получить камин, максимально схожий внешне с дровяным, то смело предпочитайте электрический аналог.

Значимые преимущества устройства конструкции:

  • Отсутствие надобности монтировать дымоход.
  • Не нужно запасаться древесным или газовым топливом.
  • Отменные декоративные качества.
  • Способность давать тепло, свет и наполнять помещение уютом.
  • Невысокая стоимость.
  • Безопасность.
  • Не требует специальных умений для монтажа.

Второй по популярности установки в квартире является биокамин. Это устройство по праву можно считать новейшей технологией, так как работает, получая энергию из биологического топлива, коим могут представляться твердый спирт, торф, продукты деревообработки, кора. Такие конструкции идеальны для помещений квартирного типа или комнат, где нет возможности проводить дымовыводящий канал.

В то время, когда камин сопрягается с электричеством, не происходит высвобождение углекислых газов, что еще раз аргументирует отсутствие надобности дымохода или иной вентиляционной системы.

Обратите внимание

Пользуясь камином на природном топливе, высвобождается ровно столько продуктов горения, сколько можно получить, если изжечь два-три десятка свечей, поэтому пепла от работы конструкции остается предельно мало.

Камины разнятся по стране производства, и любая компания в основном делает акцент на выпуске устройств для местного климата. Так, английский производитель ориентируется на изготовление каминов, удаляющих сырость и влагу из комнаты. Греческие аналоги обладают достаточно низкой полезностью, так как климат данной местности очень сухой и теплый, что не требует интенсивного отопления.

Как выбрать камин для квартиры?

Прежде чем предпочесть тот или иной вид отопительного устройства, потребно определится с его назначением. Какие функции он будет выполнять в дополнение к декоративному мотиву: обогрев, готовка еды или просто в качестве красивого предмета интерьера? Кроме перечисленного важно задуматься о некоторых технических аспектах работы:

  • Наличие или отсутствие вентиляции.
  • Место локализации.
  • Топливо.
  • Присутствие дымохода, как части конструкции.

После конкретной определенности возможно обращать внимание на декоративный аспект. Каминные установки подбираются таким образом, чтобы один из каминов смог вписаться в любую дизайнерскую идею.

Для удовлетворения этой потребности производитель изготавливает конструкции всякой стилистической направленности. Для любителей классики можно подобрать камин ровного, спокойного тона.

Также имеются варианты в стиле хайтек, кантри, образцы из разряда раритетных или викторианских.

Место локализации

Камин любого типа может устанавливаться в средне или крупногабаритных квартирах. Нет определенного приоритета к месту его монтажа. Главное – чтобы конструкция удовлетворяла эстетическую потребность его обладателя.

Обычно камины монтируют в гостиной комнате или зале, менее чаще – в спальне. Если же речь идет о дровяных вариантах, то здесь монтаж будет регламентирован должными службами.

Так, установка камина разрешается в том месте, где проходит общий дымоход (если таковой имеется) или в самой безопасной области (если желающий установить конструкцию живет на последнем этаже).

Особенности монтажа дровяного камина

Безусловно, установка системы разрешается, если удовлетворены следующие требования:

  • Этажность жилого сооружения. Дом, где планируются работы должен состоять из двух этажей.
  • Если речь идет о многоэтажках, то система может устанавливаться в квартире, завершающей общую конструкцию дома, то есть находится сверху, под крышей.
  • План дома предусматривает общий дымовыводящий путь, трубу.

Весомую значимость имеет то, насколько тяжела конструкция. Добавить вес камину может материал отделки. Так, он бывает металлическим или каменным. Такие камины можно монтировать не в любой квартире.

Все будет зависеть от строительного материала стен перекрытия. Перед тем, как дозволить поставить обогревающее устройство, должные службы высчитывают нужный вес, суммирующийся из веса камина, дымохода, топки, отделки и других элементов конструкции.

Таким образом можно узнать порог нагрузки системы на стены.

Нормативные документы для монтажа дровяного камина

Когда монтаж камина не представляет угрозу жилому сооружению в целом и остальным обитателям дома, можно смело идти за разрешительными свидетельствами на установку. Инстанции, которые нужно посетить:

  1. Инспекция, отслеживающая все перестройки в жилых домах.
  2. Служба строительных экспертиз. Именно здесь высчитывают нагрузочный вес камина по отношению к перекрытиям и составляют планировку.
  3. Пожарная инспекция. Здесь проверят дымоход или проанализируют возможность его устройства при соблюдении правил безопасности.
  4. Администрация района проживания.
  5. Жилищно-коммунальное хозяйство.
  6. Инспекция по надзору

Перед тем, как посетить тот или иной орган, вы должны быть осведомлены о надобности предоставления таких документов, поэтому со стороны хозяина квартиры требуются такие справки:

  1. План местности 1:2000, где учитываются: локализация окружающих зданий и сооружений, этажность многоквартирных домов.
  2. Объяснительный рукописный документ, где сосредоточены данные об уровне вредности работы камина. Здесь следует учесть количество небезопасных примесей, выбрасываемых в воздух. Более того, обязательной будет являться информация о загрязненности атмосферы на разных этажах. Непременно встает вопрос о параметрах дымохода, насколько правильными будут длина трубы и ее место расположения. Надо определиться с видом сырья для отопления камина (дровяное или газовое).
  3. Гидрометеорологический документ из Федеральной службы РФ, где указываются сведения вредном фоне при концентрации продуктов жизнедеятельности промышленных заводов по месту расположения жилого дома.
  4. Результаты исследования окружающей среды.

Монтаж дровяного камина в квартире с готовым очагом

Перед тем, как рискнуть установить дровяной камин в квартире, нужно знать общий алгоритм работы:

  • Монтаж изоляции стен.
  • Расчет расстояния от топки до стены.
  • Выполнить отверстие очага, через которое будет выполняться воздухообмен.
  • Устройство ниши камина.
  • Организация места под древесное топливо.

Необходимые материалы и инструменты:

  • Кирпич.
  • Цементно-песочная смесь
  • Рулетка.
  • Уровень.
  • Теплоизолятор.
  • Гидроизолятор.
  • Кельма.
  • Сеть металлическая.

Этапы:

  • Рулеткой отмеряем плоскость, в которой будет пролегать конструкция.
  • Определение размера основания. Оно должно превышать общую площадь камина на 40 см. по разным сторонам. Глубина – 0,5 м.
  • Закладываем основание, организуя фундамент и заливая его цементно-песчаным раствором. Выровняв слой, кладем сверху металлическую сеть, а после еще одно покрытие смесью.
  • Если вы решили сделать основание кирпичным, то сооружение покрывается несколькими слоями штукатурки, после чего следует покрытие из фольгированного теплоизолятора.
  • Монтаж конструкции по топку. Она должна иметь П-образную форму из трех кирпичных или газобетонных кладок. Монтаж последнего ряда кладки завершает установка металлических уголков, соединяющих противоположные перекрытия. Уголки фиксируются с шагом не более 15 см.
  • Бруски кирпича устанавливаем с опорой на узкую сторону, сверлим в них отверстия для уголков. Пространство подставки закладываем кирпичом так, чтобы обеспечить свободное расстояние от камина до перекрытия.
  • Когда произойдет устойка раствора, можно переходить к монтажу камина. На слой мастики или специальный клеевой состав укладываем плиту керамического гранита. Углубляем бока в стенку на 5-10 см.
  • Монтируем очаг с соблюдением расстояния до задней стенки. Оно должно быть не менее 50 мм.
  • Топку обкладываем каминными стенками, при этом они не должны ее касаться, но состыковываться с несущим перекрытием. Все образовавшиеся швы герметизируются или оштукатуриваются. Когда ряды кирпича будут превышать размер топки в высоту, фиксируем на жидкий крепеж жаропрочную плитку.
  • В потолке проделываем ход 70*50 см. В вертикальной плоскости монтируем металлический профиль.
  • В пространстве «плита-потолок» устанавливаем четыре багета вертикально и фиксируем любым удобным крепежом. Данная конструкция называется дымоходным каркасом.
  • Далее происходит соединение труб в топочный ход. Один конец трубы выводится на чердак.
  • «Скелет» камина подвергаем отделке теплоизолятором, а после фольгированным материалом. То же нужно проделать с потолочным пространством около конструкции.
  • «Лицо» камина отделываем гипсокартонными плитами или другим аналогом. В потолке обязательно делаем вырез для вентилирования помещения.
  • Горизонтальное сечение трубы обрабатывается термостойким раствором и выводится трубная конструкция. После монтируется каркас около трубы и укладывается теплоизоляционный слой. Сделанное сооружение поддерживаем гипсокартонной обшивкой и устанавливаем воздухообменную металлическую толстую сеть. Труба обрамляется защитным колпаком с одного конца, с другого – битумной мастикой.
  • К верхней кровле монтируем плотный материал, только после того, как выполнена обработка прилегающей к ней части мастикой. Боковые части крепятся саморезами, швы изолируются герметиком. Монтаж дымовыводящего канала завершен.
  • Отделываем камин любым жаропрочным, природным материалом, при этом имея деревянное напольное покрытие, нужно обеспечить безопасное расстояние от очага на 0,5 м.
  • С «лица» камин защищаем металлической решетчатой конструкцией, которая непременно должна отвечать эстетическим требованиям и быть красивой.

Как сделать электрический камин в квартире?

Монтаж электрического камина включает этап установки портала.

В целом конструкция встроенная и будет занимать определённое место в стене, но для начала важно выбрать то, какую модель отопительного сооружения стоит предпочесть для своей квартиры. Нужно рассматривать стили, в которых выполнены камины.

При этом не мало важным является сочетание декора комнаты и декора конструкции. Все может быть оформлено в деревенском, классическом стилях, кантри или хайтек, модерн или ампир.

Место для электрического камина нужно выбирать в соответствии с электропроводкой. Чтобы обеспечить полную состыковку проходящего кабеля с проводами камина, перед монтажом обогревательной системы важно убедится в целостности проводки. Сделать это стоит и в выбранном камине.

Некоторые конструкции обладают большой мощностью и, чтобы они работали бесперебойно, важно обеспечить достойный проводящий поток. Если квартира, где планируется установка, не отвечает данному требованию, то вероятнее всего придётся создавать дополнительную часть проводки, иначе без лишних проводов, свёрнутых по комнате от камина, не обойтись.

Приобретая электрический камин, в дополнение нужно купить электрическую составляющую и очаг углубленностью в 80-100 мм.

Основными достоинствами таких каминов можно назвать универсальность и простоту. С ними легко работать, монтировать. Облицовку для системы выбирают из различных вариантов, в соответствии со вкусом.

Некоторые оригиналы умудряются встроить электрокамин даже в предметы мебели. Серьезным вопросом перед монтажом конструкции является крепление.

Важно

Системы с легким удельным весом, как французские модели, например, не рассчитывают, что будут отягощаться дополнительной нагрузкой, поэтому их укрепление – важная часть работы.

Этапы:

  • Монтаж подложки для очага. В качестве материала для портала выбирают плиты гипсокартона или МДФ, которые обязательно ламинируются. Благодаря такой отделке камин защищается от воздействия воды или резкого изменения микроклимата в квартире. Подложка (пьедестал) должен превосходить размеры портала.
  • Выполнение «скелета» камина. Перекрытие, которое будет занимать электрокамин, нужно соединить с термостойким материалом. По нему необходимо произвести отметины для металлических направляющих профилей. На местах, скрепите направляющие профили со стеной саморезами. Размеры багета – 5*5 см.
  • Полученный «скелет» зашивается гипсокартонными листами. Выполнить отделку можно, применив в качестве крепежа гвозди или саморезы. Второй вариант более приемлемый, так как саморезы легко крепить, и они смотрятся намного аккуратней, нежели гвозди. Все угловые части каркаса камина обрамляются стальными уголками. После этого стыки макета изделия подвергается шпатлеванию.
  • Топка соединяется с серединой каркаса, который после грунтуется, шпатлюется.
  • Топка просверливается супротив проушин для вентилирования воздуха.
  • Готовый камин облицовывается любым понравившимся материалом. Это могут быть искусственный камень, жаропрочная краска, фактурная штукатурка, керамика.

Заключение

Несомненно, для квартиры нужно предпочитать камины, наиболее безопасные для его обладателя и остальных жильцов многоэтажки. Это требование сполна удовлетворит электрический или биокамин.

Дровяная конструкция также имеет право на существование, но прежде чем принять решение, хозяину квартиры стоит хорош подумать, хватит ли у него сил и документов, которые позволят произвести монтаж столь огнеопасной конструкции, ведь неправильное обращение с топливным камином может закончится пожаром или резким выбросом угле кислорода.

Источник: https://www.expertporemontu.ru/kamin-v-kvartire-svoimi-rukami-410

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here