Строительство круглой печи в металлическом футляре для дома

Существует несколько конструкций отопительных печей, которые в плане имеют круглую форму. Почти все они окожухованные, т. е. заключаются в футляр из листовой стали. Футляр собирают из секций (обычно трех), которые насаживают одна на одну по ходу кладки. Отдельная секция называется царга. Исключение представляет собой сборно-блочная печь конструкции Промстройпроекта.Печь создана на принципе свободного движения газов. Топливник расположен в нижней части печи. Дымовые газы из топливника через хайло в середине перекрытия поступают в камеру (колпак).

Отдав часть теплоты перекрыше печи и стенкам камеры, газы, охладившись и, следовательно, став тяжелее, под воздействием собственной силы тяжести опускаются по пространству у стенок печи в горизонтальный подковообразный дымовой канал, который присоединяется к дымовой трубе.

Обратите внимание

Печь хорошо удерживает теплоту и не охлаждается даже в том случае, если не прикрыта вьюшечная задвижка. Холодный воздух, поступающий в печь топки через топочную и поддувальную дверки, как более тяжелый, чем тот, что находится в колпаке, удерживается в нижней части печи, не 38 охлаждая ее. Такое свойство печи называется «газовой вьюшкой».

Теплоотдача печи начинается вскоре после растопки, печь имеет высокий КПД. Недостатки печи: верх печи прогревается сильнее низа, контрфорсы (щели в стенках камеры) довольно быстро засоряются сажей.

Наиболее экономически выгодными являются описанные ниже круглая печь в металлическом футляре и круглая печь с винтообразными дымооборотами.

Отопительная кирпичная печь круглая в металлическом футляре.

Диаметр 65 см, высота 229 см. Топливник предназначен для сжигания любого твердого топлива. Печь присоединяется к коренной трубе или к дымоходу в стене.

Источник: http://www.vodalos.ru/spravochniki-stroitelya/kak-slojit-pej/glava4_zhast3d

Кладка круглой печи

Круглая печь является печью со сложной совмещенной системой кладки на плашку и на ребро. Фундамент под печь можно сделать квадратным 1 или круглым. Печь кладут в железном кожухе диаметром 1 м, который ставят на выступающий выше пола цоколь 2. Цоколь кладут так, чтобы от кожуха до его края был выступ 3 не менее 2 см по всей окружности.

Для кладки цоколя, как и печи, нужно на фундаменте начертить круг 4 диаметром не менее 104-106 см. Начерченная линия круга — это наружная часть круглого цоколя печи. Строго по кругу из половинок кирпича на плашку кладут 1-й ряд кирпичей 5. Затем нужно найти середину круга.

Для этого на большом листе бумаги вычерчивают круг диаметром 102 см, вырезают его и складывают пополам. Серединой круга будет линия сгиба. Сложенный вдвое лист бумаги кладут на уложенный ранее ряд кирпичей 5 заподлицо с его краем и вдоль линии сгиба проводят черту на фундаменте, обозначая тем самым середину печи.

По этой линии намечают середину передней и задней стенок 6 печи. По отметке на задней стенке выполняют кладку сразу на раствор двух целых кирпичей 7 с полукруглой подтеской. При этом по правилу ровняют шов между кирпичами так, чтобы он был на одной линии с отметкой на передней стенке.

В процессе этой работы по правилу ровняют два кирпича 7 с торцевой стороны 8. Так с помощью этих двух кирпичей получают ровную прямоугольную кладку внутри круглой.

Далее остается только заполнить кладкой 1-й ряд цоколя. Для кладки 2-го ряда используют целые кирпичи 9 с определенной степенью стесывания.

Теску можно производить двух- и одностороннюю. В рассматриваемом случае можно сделать простую одностороннюю теску. Чтобы качественно выполнить кладку 2-го ряда, нужно точно знать, на сколько сантиметров необходимо стесать кирпичи.

Для этого, отступив от края 1-го ряда на 25 см (длина кирпича), на его кладке чертят круг 10. Затем замеряют длину окружности круга 1-го ряда (снаружи) и длину окружности внутреннего круга 10. Значение длины окружности наружной части цоколя делят на 12 см (ширина кирпича). Так узнают, сколько кирпичей без шва нужно положить, считая их количество по длине наружной стороны.

Важно

Например, для кладки потребуется 29 кирпичей. Длину окружности внутреннего круга делим на 29, получаем размер меньше чем 12 см. Полученный размер наносят на торец кирпича 11 По этой отметке делают шаблон, которым пользуются при отборе кирпичей, подлежащих обработке по всей толщине их торца.

Теперь от отметки к углу каждого кирпича проводят черту 12 — отметку тески. На порядовке 2-го ряда показано, что теска идет к концу кирпича на нет. Лучше делать теску всех кирпичей сразу на весь ряд. Так как при кладке будут вертикальные швы, которые тоже занимают место, то кирпича на кладку, возможно, пойдет меньше.

Нужно готовить 27 кирпичей.

Круглая печь. Порядовки (ряды 1-3)

Может получиться так (а это случается довольно часто), что последний кирпич нужно будет стесывать больше, чтобы он был положен по месту. Если промежуток окажется очень маленьким, то вставляют две четвертки. Кирпичи кладут тесаной стороной в одну сторону вровень с наружной частью цоколя. Чтобы у цоколя сверху не было острой кромки (края) у выступа 3, ее стесывают (см.

общий вид печи и разрез по А-А). С 3-го ряда начинают кладку печи. Для этого на цоколе предварительно чертят круг, на 3-4 мм меньший внутреннего диаметра кожуха. По кругу, как и в 1-м ряду цоколя, насухо подбирают 3-й ряд, а затем кладут кирпичи на раствор.

Точно так же, как и в 1-м ряду, с помощью вырезанного из бумаги круга находят середину и центр печи (сложив бумажный круг вчетверо) и отмечают их.

По отмеченным середине и центру печи делают разметку 4-го ряда. Накрыв разметку бумагой, на 3-й ряд надевают нижнее кольцо железного кожуха. Верхний ряд цоколя должен быть сложен строго по уровню, тогда кожух легко установить по отвесу.

Щель между кирпичом и кожухом, которая должна быть одинаковой ширины по всему периметру кожуха, заделывают раствором, тогда кожух не будет смещаться. Кладку продолжают после того, как раствор возле кожуха загустеет (влага впитается в кирпич). Далее убирают бумагу и продолжают кладку печи.

Раствор, используемый для кладки, должен быть мягким и двух консистенций: нормальной густоты для кладки и пожиже — для прикладывания кирпича к кожуху. Обычно я ставил рядом с собой ведро с глиной нормальной густоты и ведро с водой.

Когда надо было сделать раствор пожиже, то добавлял несколько пригоршней воды в ведро с глиной и размешивал часть раствора сверху ведра. В ведре получалось как бы два раствора: сверху пожиже, а снизу нормальный. Если был нужен нормальный раствор, то я просто доставал его из нижней части ведра.

Совет

Самое сложное — кладка первого ряда, прикладываемого к кожуху. Если железные кольца низкие, а они могут быть высотой 30 см, то соединение колец должно быть между поддувальной и топочной дверками. Высота колец зависит от роста печника и длины его руте.

Колец кожуха может быть больше трех, но главное, чтобы соединение колец не совпадало с серединой дверок. Устанавливая кольца кожуха, нужно думать и о том, чтобы не исчезла красота печи, то есть, чтобы ее внешний вид радовал глаз. Зная высоту печи, выбирают необходимое количество колец.

Если нижнее кольцо кожуха низкое, то во время кладки одной рукой прижимают кирпич к кольцу, а другой придерживают кожух в месте кладки. Можно с наружной стороны, вплотную к кольцу кожуха, временно приложить стопку кирпичей, тогда кожух не будет смещаться при кладке.

Кладку печи, как по кругу 1 -го ряда, так и в верхних рядах, нужно вести так, чтобы углы кирпичей 13 с внутренней стороны точно совпадали с поверхностью нижнего ряда или чертой круга.

Хорошая кладка получается в том случае, если ее делать точно и по отвесу, и по уровню. При небольшом диаметре печи середина укладываемого кирпича немного выступает внутрь кладки — это нормально.

Вертикальные швы 14 также должны совпадать, то есть кирпичи не должны выступать в ту или другую сторону. Так как вертикальные швы 15 возле кожуха получаются толстыми, то после кладки каждого ряда неплохо вставлять в них кирпичную щебенку.

Таким образом раствор будет немного уплотнен и теплоотдача печи улучшится.

Дверки, используемые при кладке круглой печи, — радиальные (изогнутые). Можно использовать и обычные печные приборы, но при этом из 1сладки будут выступать стенки дверок. Для установки печных приборов в кольцах кожуха во время кладки вырезают отверстия.

По размеру дверных проемов изнутри печи по отвесу, установленному на кожухе, делают вертикальные и горизонтальные отметки. Разметку под установку печных приборов делают особенно тщательно.

Обратите внимание

Это требование связано с тем, что проемы в кожухе должны быть вырезаны точно по размерам печных приборов, то есть так, чтобы между кожухом и печными приборами не было щелей — печные приборы должны быть плотно прижаты к кожуху.

Если из-за деформации железа не получается плотно пригнать печные приборы, то можно изнутри прижать кожух к приборам кирпичом. Толщина кладки стенки (с учетом раствора) возле кожуха — до 7 см.

Кирпич кладут стоя. Можно класть стенку из половинок кирпича. Внутреннюю кладку производят на плашку из целого кирпича с обязательной перевязкой у стенки.

В порядовках ряды считают по внутренним ложковым рядам, так как у кожуха ряды могут быть различными по высоте.

В 4-м ряду, вырезав предварительно в кожухе четыре проема для дверок, кладку лучше начинать с установки поддувальной дверки 16 и трех дверок чистки 17, находящихся спереди и по обеим сторонам поддувала.

В вырезанные проемы вначале всовывают концы проволоки, прикрученной к дверке, затем прижимают ее к кожуху.

Проволоку от дверки натягивают и разводят в разные стороны, дверку ставят на раствор. Установив дверки, делают насухо подгонку кирпичей с подтеской. Как правило, подгонку начинают с установки около поддувала целых кирпичей 18.

Далее возле дверки поддувала кладут две четвертки, а затем около дверок чистки устанавливают кирпич 19, подтесав его так, чтобы он по высоте был вровень с их верхом, с учетом того, что толщина кладки должна быть в четверть кирпича.

Кладку на раствор обычно начинают слева от поддувальной дверки с кирпича 19, затем кладут целый кирпич 18, предварительно подтесав его до нужного размера, и в последнюю очередь — четвертку. Затем в такой же последовательности выполняют кладку справа от поддувальной дверки.

После этого возле кожуха к поддувальной дверке кладут две трехчетвертки 20. Так как все дверки по высоте одинаковые, то кладку 4-го ряда возле кожуха делают из одинаковых по высоте половинок кирпича.

Ввиду того, что они по высоте равны кирпичу 19, то лучше сразу заготовить их необходимое количество одной высоты по шаблону.

Далее продолжают кладку левой половины печи до дверки чистки сзади. Затем делают кладку поддувала и правой части печи. В процессе кладки в 4-м ряду образуются две перегородки из целых кирпичей, доходящих до кожуха, которые ниже кладки возле кожуха состоят из половинок кирпича. За счет двух перегородок в 4-м ряду образуются три газохода.

При кладке возле дверок проволоку в натянутом положении загибают вверх. В 5-м ряду делают кладку с перевязкой середины печи и четвертками выравнивают кладку 21 над перегородками.

Важно

В поддувальной камере под колосниковую решетку 22 в кирпичной кладке вытесывают углубление и в него устанавливают решетку В 6-м ряду расширяют боковые стенки топки кирпичами 23 и устанавливают четыре перегородки газоходов, с помощью которых идет перевязка кладки со стенками, примыкающими к кожуху.

Кладку возле кожуха делают высотой в 25,5 см, а над перегородками — выравнивание под эту высоту. В передней части печи по бокам (недалеко от колосниковой решетки) четвертками кирпича 24 выполняют перевязку с кладкой на плашку.

Все газоходы должны быть одинаковыми по размерам. В кладке возле кожуха через два ряда делают перевязку с внутренней кладкой на плашку. Если необходимо, то при перевязке подкладывают четвертку или пластину как снизу ложкового ряда, так и сверху.

Можно использовать трехчетвертки. В 7-м ряду делают уклон (стесывают кирпичи) от топочной дверки к колосниковой решетке, а позади колосниковой решетки делают уклон от нее до уровня 9-го ряда (см. разрез но А-А). В 8-10-м рядах устанавливают топочную дверку 25.

В 10-м ряду от приподнятой подины продолжают кладку перевальной стенки 26.

С 11-го ряда над топочной дверкой из пяти кирпичей начинают кладку арки 27. Эти кирпичи нужно стесать (по 15 мм с одной стороны) по направлению снизу вверх: у двух кирпичей — с левой стороны, еще у двух — с правой, a y среднего кирпича — по 7,5 мм с обеих сторон. У этой арки есть свои пятовые кирпичи 28.

Для того чтобы приступить к кладке арки, нужно вначале положить пятовые кирпичи и произвести кладку возле кожуха и только затем приступать к кладке арки. Арка должна быть расклинена замковым кирпичом так, чтобы он был враспор между стенками. Снизу кладка арки будет ребристая. Ребра можно стесать на нет отдельно в каждом кирпиче. Вверху ребра не видны, поэтому их можно не стесывать.

В 12-м ряду кладку арки заканчивают. В 13-м ряду кладку над аркой выравнивают по кольцевой кладке у кожуха (см. разрез по А-А). По 21-й ряд продолжают кладку с перевязкой. В 22-м ряду над топкой в обеих стенках делают напуски не менее 2,5-3 см. В 23-м и 24-м рядах выполняют перекрытие над топкой.

В 24-м ряду производят двухстороннее стесывание верхнего кирпича перевальной стенки и стесывание кирпичей, находящихся на повороте газоходов под трубой (см. разрезы по А-А и Б-Б).

Совет

В 25-м и 26-м рядах выкладывают два небольших горизонтальных газохода, идущих навстречу друг другу, окно чистки, в котором устанавливают дверку 29, переходные окна 30 из газохода в газоход и переходное окно 31 через перевальную стенку 32.

В 27-м ряду делают перекрытие 33 над дверкой чистки и горизонтальными газоходами и, выровняв всю кладку по уровню, начинают перекрытие печи 34- В 28-м ряду ведут кладку с напусками 35 по 3 см по всему периметру печи (кладка этого ряда похожа на кладку 2-го ряда).

Газоход 36 делают таким, чтобы он соответствовал размеру трубы, чтобы труба стояла на твердом основании, держась на боковых стенках большей своей частью кирпича. В 29-м ряду делают еще один напуск карниза. В 31-м ряду начинают кладку трубы, и на нем устанавливают задвижку 37 (выше идет труба).

Печь предназначена для любого твердого топлива, за исключением торфа. Газы из топки, дойдя до верха, через перевальную стенку 32 опускаются вниз, где расходятся на две стороны печи в вертикальные каналы (см. 4-й и 5-й ряды порядовок).

Пройдя через окна, в 6-м ряду газы попадают в первую пару газоходов треугольной формы, проходящих рядом с топкой, и поднимаются вверх. В 25-27-м рядах газы переходят в вертикальные квадратные газоходы и опускаются вниз.

В 4-м и 5-м рядах они переходят через окна во вторую пару вертикальных треугольных каналов и поднимаются вверх, откуда попадают в горизонтальные газоходы, где соединяются и уходят в трубу.

Печь чистят через окна чистки снизу печи. Из одного окна чистят сразу два газохода с помощью толстой проволоки с бантом. Начинают чистку с трубы.

Для кладки круглой печи потребуются (шт.): кирпич красный — 670, кирпич огнеупорный — 37, дверка топочная 25×21 см — 1, дверка поддувальная 14х 14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 4, колосниковая решетка — 1 (или колосники длиной 30 см — 10), задвижка 12×21 см — 1.

Источник: https://remstd.ru/archives/kladka-krugloy-pechi/

Отопительная печь-голландка: порядовка

«Галанка», «гуланка» или «голландка»? Закрепившееся в русском обиходе название печи «голландка» — чисто русское определение. Царь-реформатор обеспокоенный опустошающими пожарами в Москве по возвращении из Голландии повелел класть печи по образцу голландских. Этакую прямоугольную конструкцию с толстыми стенками из кирпича и многоканальным дымооборотом (от 3 до 12 каналов).

Высокая теплоотдача при общей компактности предопределила «голландке» с 16 века шествие по миру и завоевала она наибольшую популярность в нашей холодной стране. Изукрашенная изразцами и майоликовой плиткой заморская выдумка стала главным украшением боярских палат и органичной частью русской печи в деревенских избах.

Что в ней такого?

Достоинства голландки формировались в ходе преодоления житейских трудностей и экономических препятствий.

В крошечных на карте Европы Нидерландах формировался вид этой печи: теснота в городских кварталах и жилых помещениях, налог на недвижимость «с печной трубы», непрочность перекрытий.

Получилась лёгкая, простая и экономичная конструкция, быстро разогревавшаяся при небольшой закладке угля.

Для неё придумали боковой дымоход, который позволял соединять в одну трубу сразу несколько печей. Сложность системы дымохода защитила при задувании ветра в трубу от внутреннего задымления. Печь оснастили колосниковой решёткой и поддувалом, перестали усложнять себе задачу с укладкой арочного свода — устройство такой печи стало доступно ремесленникам средней руки.

Виды голландок

Теперь в каждом загородном доме, где ратуют за комфорт и экологию, хоть в части помещений стараются установить такую печь. Тем более, что появился ряд её модификаций. Во-первых, по поперечному срезу различают печи-голландки:

  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • круглые;
  • треугольные.

По назначению и виду:

  • классические — старинные (их бережно переносят из старых, обречённых под снос домов);
  • современные, с камином (дающие кроме тепла релакс открытого огня);
  • небольшие, дачные «колонки» (для подтопки в прохладное время года);
  • домовая голландка в сочетании с варочной плитой.

Усовершенствование этого вида печей дало жизнь:

  • колпаковой печи, в которой горячие газы собираются под колпаком и увеличивают её КПД;
  • круглым голландкам конструкции И.Г.Утермарка — 19в. (так называемые — «утермарковки»);
  • круглой печи В.Е.Грум-Гржимайло 20в.(колпаковая с колосниковой топкой).

До появления водяного отопления «утермарковки» были самым дешёвым видом отопительной системы. Убранные в металлический кожух, они не имели достаточной толщины стенок, топились любым топливом, неэффективно расходовали тепло и были непременным атрибутом государственных учреждений: больниц, казарм, работных домов, богаделен, вокзалов на полустанках.

Печи прямоугольной формы лучше вписываются в геометрию помещения и не оставляют незаполненных углов и промежутков.

Но иногда дизайн интерьера настоятельно требует устройства печи цилиндрической формы. Чтобы её создать, нужно серьёзно потрудиться над расчетом и подгоном кирпичей, которые придётся подрубать для удержания выпуклой поверхности печной стенки.

Инструменты и приспособления:

  1. Молоток для рубки кирпича.
  2. Отвес, уровень, угольник, рулетка.
  3. Кельма (комбинированная).
  4. Сито.
  5. Шнур.
  6. Ёмкость для раствора.
  7. Козлы.

Материал:

  • полнотелый обожжённый кирпич М150;
  • огнеупорный кирпич для стенок топки;
  • глина и песок, или готовые смеси;
  • вода.

Металлическая гарнитура:

  • топочная дверка;
  • поддувальная дверка;
  • прочистные дверки (3шт);
  • колосниковая решетка;
  • задвижки (2шт.).

Устройство фундамента:

  1. Гидроизолятор (2 слоя рубероида) настилается ниже пола на высоту трёх рядов кладки и выступает на 20 см. за периметр возводимой печи; если в качестве фундамента заливается бетон, то он армируется по всей площади и объёму. Между фундаментом дома и фундаментом печи засыпается слой песка, разравнивается, взбрызгивается водой.
  2. Первый ряд кирпича укладывают плашмя без раствора, проверяя уровнем по всей «постели». На них выкладывают раствор, и второй-третий ряд кладут, разворачивая кирпич плашмя с использованием раствора.

На заметку:

  • перед укладкой каждый кирпич смачивают в воде для лучшего сцепления;
  • раствор до начала работ должен постоять до набухания;
  • каждый ряд укладывают в два захода; первый — всухую, для разметки, второй— на раствор;
  • при толщине выкладываемых стенок в один кирпич соблюдают чередование тычкового и ложкового ряда. При толщине в полкирпича — ряды смещаются относительно друг друга на полкирпича для полной перевязки швов;
  • огнеупорный кирпич начинают использовать с четвёртого ряда, формируя зольник и топку;
  • полное высыхание готовой кладки при открытых дверцах печи происходит на 15 день.

Порядовка печи-голландки

Порядовка — контрольное приспособление для возведения стен по высоте и горизонтали.

Порядовка отопительной печи-голландки зависит от её размеров и назначения. Печь для сезонной протопки дачи будет меньше и может быть ограничена 13 рядами. Для голландки зимнего дома высотой в 2 метра потребуется 30 рядов кладки.

Опыт показывает, что голландку можно вытянуть и на уровень второго этажа и это не уменьшит её КПД. Большая печь такого типа может обогреть 60кв. метров площади, имея температуру «чела» в 60 градусов.

Круглая порядовка

Для круглой печи галанки основание может быть и квадратным, и круглым. Высота колец для кожуха зависит от размещения поддувала и топки: соединение должно приходиться между ними. Количество — от гармоничности высоты печи в интерьере.

Главный принцип печи-голландки круглой порядовки — укладки кирпича в металлический кожух на плашку и ребро. Для цоколя расчерчивают круг диаметром не мене 105 см и обозначают его центр, проводят через него линию, которая разделит цоколь на переднюю и заднюю половины.

1-ый ряд кирпичей укладывают с раствором на плашку, дополняя стёсанными кусками, получится цоколь печи. Для второго ряда делают подбор кирпича, ориентируясь на внутренний и внешний диаметр кожуха. Сначала укладывают целые, потом — обтёсанные.

С третьего ряда начинают кладку самой печи. Толщина стенок — 7см. Ряды считают по внутренним ложковым кирпичам. Кожух надевают на 3 ряд цоколя, выступающий над полом на 3см. Щель между кожухом и кирпичами заделывают.

Чтобы установить поддувную дверцу и дверцы для чистки, в кожухе должны быть вырезаны отверстия для плотного соединения по периметру. Дверцы втягиваю в проём с помощью двух концов прикреплённой проволоки. Кладку на раствор ведут от дверцы к середине задней стенки.

В 4-м ряду две перегородки у задней стенки формируют три дымооборота. Все газоходы должны быть равных размеров. В 5-м ряду устанавливают колосниковую решётку.

Обратите внимание

В 6-м ряду формируют 4-ый газоход.Уклон от топочной дверцы к колосникам делают в 7 ряду. От колосников поднимают уклон к 9-му ряду. 8-10 ряд — установка топочной дверцы. 11-12 ряд формируют топочную арку. Кладку с перевязкой по контуру печи продолжают по 21 ряд.

В 24 ряду стесывают кирпич для осуществления поворота газоходов. В 25-26 ряду дымоходы разворачиваются в горизонталь, и формируется окно чистки. В 27 — перекрытии над окном чистки, газоходы подводят к размеру трубы.В 31 ряду кладут стенки трубы и устанавливают задвижку.

Почему выбирают голландку

  1. Легко переносит все конструктивные изменения, сохраняя запас функциональности;
  2. Компактна(минимальный размер в сечении – 0.5х0.5);
  3. Расход материала в 2 раза меньше, чем на русскую печь, при той же теплоотдаче, но для большего объёма помещения;
  4. Не является угрозой для перекрытий;
  5. Не восприимчива к тепловым деформациям;
  6. Быстро нагревается и медленно остывает;
  7. Не нуждается в «разгонной» протопке.

Нет плюсов без минусов!

  1. Забытая открытой, вьюшка в момент лишит накопленного тепла.
  2. Режим тления требует серьёзного топлива (дрова, уголь, торф).
  3. Нарост в газоходах сажи.
  4. При перетопке выделяется угарный газ.

Если у голландки открыть дверцу топки во время горения дров, то возникает полное ощущение контакта с открытым огнём, как у костра или камина.

Источник: http://ru-house.net/sistemy/otoplenie/pechi-kaminy/gollandka-poryadovka.html

Как сложить круглую печь в металлическом футляре своими руками

Круглая печь в футляре или, так называемая, «голландка» — это печь простого устройства, часто использующаяся в небольших помещениях с печным отоплением и квартирах еще с начала Петровских времен.

Внешне она выглядит как кирпичный цилиндр диаметром около метра, закрытый металлическим кожухом по всей внешней стороне. В чем ее «фишка» и как сложить такую печь самостоятельно — читайте ниже.

Устройство круглой печи

Голландка в металлическом футляре обычно ставится на хорошее, устойчивое, армированное основание. Основная ее часть складывается из кирпича и состоит из:

  1. Достаточно объемной ниши — топки для закладки дров. Этой печи нужно много топлива, и, соответственно, чем больше топка, тем реже придется подкидывать.
  2. Вертикальных дымоходов или одного винтообразного дымохода. Стандартно вертикальных дымоходов делается три, но иногда — больше, например, пять. За счет большего количества дымоходов у печи будет более высокий КПД. Проходя по вертикальным или винтообразным каналам, дым будет отдавать стенкам печи тепло.
  3. Дымовой трубы.

Далее готовая круглая кирпичная печь оборачивается в «фантик» — кожух из гладкой или гофрированной листовой стали. В итоге мы получаем металлический цилиндр, не занимающий много места и не требовательный к расположению в помещении — его будет удобно разместить как между комнатами, так и посередине.

В исторической реальности печи-голладнки встречаются разных форм, в том числе и прямоугольные — ее основное отличие не в форме, а в методе кладки кирпича, о котором поговорим ниже. Преимущество круглой печи в том, что она, благодаря именно форме, займет меньше полезной площади и более органично впишется в пространство комнаты.

Плюсы кирпичной печи в металлическом футляре

  1. В первую очередь, круглая печь завоевала популярность благодаря своей простоте. Ее вполне возможно быстро собрать своими руками.
  2. Круглая печь в стальном футляре не пожароопасна. Даже если кирпич, из которого собраны стенки печи, начнет разрушаться, то кожух не даст искрам вылететь за пределы стального листа.
  3. Эта теплоемкая печь. Благодаря нескольким вертикальным дымоходам и особенностям конструкции, тепло из топки будет максимально эффективно использовано для обогрева площади печи, а соответственно, и площади помещения.
  4. У печи очень небольшие габариты. Она не будет мешать, даже если ее поставить в центре помещения.
  5. Дети не будут задевать за торчащие углы. Если вмонтировать ее между комнатами, то место вообще практически не будет занято.
  6. Небольшая стоимость. Благодаря простоте конструкции и скромным габаритам, потребуется сравнительно немного материалов.
  7. Внешний вид.Снаружи печь в футляре можно облагородить по своему вкусу: например, отштукатурить или покрыть красивой керамической плиткой.

Минусы кирпичной печи в металлическом футляре

  1. Теплоотдача от тонких стенок печи. Для обогрева помещения это плюс, но все поверхности вокруг контрукции обязательно должны быть облицованы жаропрочными материалами.
  2. Расход дров. Этот вариант печи будет требовать на 30% больше топлива, чем русская. Поэтому сейчас ее чаще ставят для нерегулярного использования, например, для дачи или летнего загородного дома.

Как сложить круглую печь для дома и дачи своими руками

Порядок действий по кладке в футляре:

Из материалов для постройки печи нам потребуются:

  1. Набор инструментов — ведро, молоток, мастерок, рулетка, уровень, отвес и болгарка с алмазным кругом по камню.
  2. Строительные материалы — кирпич, глина, песок, цемент. Количество материала напрямую зависит от размера будущей печи.
  3. Расходные материалы на одну печь — рубероид или любой другой материал для гидроизоляции фундамента, колосник, две дверки, задвижка (вьюшка), металлический лист для футляра или другая облицовка.

В первую очередь, для печи нужен добротный фундамент. Если он не был предусмотрен заранее во время строительства дома, то начать кладку придется с разборки полового покрытия. Далее расчищенный участок тщательно размечается по размерам будущего фундамента.

  1. В качестве основы нужно положить хорошую песчаную подушку. В процессе, с помощью уровня, нужно постоянно следить, что бы подушка была горизонтальной, иначе кривой получится вся печь.
  2. Разводим раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям песка. Консистенция — не густая, средняя. Раствор выливается на подушку из песка.
  3. На раствор кладется армирующая сетка, которая снова заливается раствором.
  4. Последний этап заливки фундамента — по влажному цементу ситом просеиваем сухой, а сверху кладем лист рубероида для гидроизоляции печи и посыпаем его несколькими сантиметрами песка.

Далее нам потребуется глиняный раствор. Его можно купить в строительном магазине, а можно сделать своими руками. Для этого нам понадобится глина, песок и вода.

Берем влажную глину (если глина слишком сухая, то ее придется заранее пропитать водой) и смешиваем ее с просеянным песком в соотношении 1 к 1. Смесь тщательно перемешивается, а затем добавляется вода в соотношении 1 часть воды к 8 частям глины с песком.

В конечном итоге глиняный раствор должен получиться не слишком жирным (когда глины значительно больше, чем песка) и не слишком тощим (когда песка больше, чем глины).

Порядовка

  • 1 ряд. Строго соблюдая горизонталь, укладываем кирпичи плашмя поверх песка. Сверху эти кирпичи опять заливаются цементным раствором. Основание печи готово.
  • 2 и 3 ряд. Ряды кладутся одинаково. Кирпичи укладываются в раствор так же, как в первом ряду, плашмя. На этом этапе можно пустить по бокам отвесы, что бы печь не «уехала» вбок в процессе сборки.
  • 4 и 5 ряд. Четвертый ряд — это низ отверстия под золу. Стенки зольника делаем из кирпича, положенного на ребро. На одной из стенок на мягкую проволоку крепится дверца. Для герметичности по периметру дверцы наматывается асбестовый шнур или другой жаропрочный материал.
  • 6, 7, 8 ряд. Часть зольника перекрывается кладкой и сверху кладется колосник.
    9-13 ряд. Топка. Делается просто, из кирпича на ребро. С той же стороны, где находится вход в зольник, делается дверка.
  • 14, 15 ряд. Топка перекрывается кирпичом, но при этом сзади остается небольшой проем, через который и будет уходить дым.
  • 16, 17 ряд. На данном этапе рекомендуется сделать отверстие для прочистки дымохода и заложить его вышибным кирпичом.
  • 18-26 ряд. Здесь мы выкладываем оборотные каналы. Они делаются в форме змеевика, но их количество (3-5 каналов) и конфигурация (расположение) могут отличаться в зависимости от потребностей. Так же в зависимости от высоты потолка количество рядов может меняться в сторону увеличения или уменьшения.
Важно

27 ряд. Здесь нужно перекрывать каналы кирпичной кладкой. В последнем канале остается отверстие для дымохода.

29, 30 ряд. Формируем дымоход, устанавливаем задвижку (вьюшку) для регулирования тяги.

Без дымовой трубы круглую печь не удастся эксплуатировать — это венец печи и одна из ее основных частей.

Ее внешний вид и возвышение над крышей — личный выбор каждого, но так же нельзя забывать и об общих правилах: теплоизоляции дымохода при его соприкосновении с конструкцией дома, соблюдение элементарных пожарных норм и правил.

При строительстве трубы в глину рекомендуется добавить немного цемента, что бы она была менее подвержена воздействию дождя и ветра. Сверху желательно смонтировать металлическую «крышу».

В целом, круглая печь — это простая и надежная отопительная система для нерегулярного пользования. У нее нет излишеств: варочной поверхности, духовки и прочих атрибутов кухни. Она отлично подойдет для отопления небольших помещений — но не более того.

Источник: http://kladempech.ru/kruglaya-pech-v-metallicheskom-futlyare/

Металлические кожухи для круглых печей

Утермарковская печь трехоборотная.

Печи в стальных футлярах, как правило, до перекрытия топливника выкладывают плашмя, а с перекрытия топливника до перекрытия дымооборотов, а (строго соблюдать перевязку!). Такая кладка называется в 12 кирпича.

Стремиться выкладывать топливник прямоугольной формы в круглых печах не следует; топливник круглой формы в таких печах лучше прогревает стенки.

Перекрытие топливника осуществляется двумя способами: путем выкладки кирпичом плашмя с постепенным напуском или путем прокладки околотых старых плит, с последующим перекрытием двумя рядами плашмя.

Совет

После перекрытия топливника кладка осуществляется как показано на рис. 43, б, т. е. в 14 кирпича до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и трубу выкладывают только плашмя.

Указав на то, что такие печи выкладывать труднее, советую начинающим печникам сначала хорошо разобраться в чертежах и планах и, учтя особенности, не торопясь, приступать к работе; круглую печь в футляре тоже можно сложить самому.

Рассмотрим кладку утермарковской круглой печи трехоборотной. На рисунке показан фасад, на котором видно, что футляр корпуса состоит из пяти звеньев:

  • I звено—цокольное с поддувальной дверкой;
  • II звено—с топочной дверкой; дверки могут быть стальные, специально склепанные со звеном кожуха; обыкновенные чугунные, которые при кладке печи нужно закреплять в кладку кирпича стальной проволокой, но бывают и топочные дверки с изогнутой формой рамки (такие дверки лучше);
  • III звено сзади имеет малую дверку для чистки второго и третьего оборотов (за створкой дверки отверстие должно быть заложено половинкой на глиняном растворе);
  • IV звено — без вырезов и, наконец,
  • V звено — карнизное.

Высота каждого звена бывает разная, но не более 70 см. В продольном разрезе виден характер движения газов, размеры зольниковой камеры, топливника и т. д. На чертеже показан футляр в полном виде со всеми размерами.

Данные размеры запоминать не следует, потому что такие корпуса по высоте бывают различными в зависимости от высоты помещения. Размеры нужны для предприятий, изготовляющих такие футляры. На чертеже видны пояски в местах соединения звеньев.

В данном случае внизу один поясок, выше — по два пояска и на самом верху — один поясок. Пояски делают для прочности и устойчивости звеньев, чтобы не было перекосов при установке печи.

Обратите внимание

Сначала надо установить цокольное I звено. 1-й ряд можно выложить из половинок и щебня. После выкладки ряда устанавливают поддувальную дверку, которую крепят на стальной проволоке.

На 2-м ряду края зольниковой камеры нужно выкладывать целым кирпичом, а в остальном использовать половинки.

На 3-м ряду проволоку поддувальной дверки следует расправить так, чтобы ее можно было хорошо закрепить кирпичом при кладке.

На 4-м ряду при перекрытии поддувальной дверки кромки кирпичей надо подтесать.

На 5-м ряду колосниковую решетку надо поставить так: спереди—на 3—4 см ниже, сзади—на 2—3 см выше нормального уровня ряда. После этого следует поставить II звено футляра на I звено и установить топочную дверку, которую надо закрепить на проволоке.

На 8-м ряду ставят III звено футляра.

Для облегчения и прочности перекрытия топливника, которое делают на 9-м ряду, можно использовать отколы старых чугунных плит.

10—11, 12—13 и 14—15-й ряды как бы спарены. Это объясняется тем, что у стенки футляра кирпич кладут стоймя, а в середине перегородки дымооборотов выкладывают на ребро в два ряда. На 12—13-м ряду ставят IV звено футляра.

Ряды выкладывают как показано на чертежах.

На 20-м ряду стенка первого оборота должна быть ниже на 17 см перекрыши, которую делают в 21-м ряду. Это делается для того, чтобы направить дымовые газы во второй оборот (вниз).

На 21-м ряду советую обращать внимание на устойчивость кладки перекрыши.

Здесь следует заметить, что установка дымовой задвижки или вьюшки может быть выше, чем показано на рисунке в зависимости от расстояния от перекрыши печи до потолка помещения.

Может фотографии, кто выложит, интересно посмотреть. Я видел такую печь один раз, лет 15ть назад, в одном деревенском магазине. Она мне тогда показалась огромной черной бочкой с дровами внутри.

Круглые печи в стальных футлярах. Существует несколько конструкций отопительных печей, которые в плане имеют круглую форму. За редким исключением, почти все они окожухованные, т. е. заключены в кожух из листовой стали. Кожух собирают из секций (обычно трех), которые насаживают одна на другую по ходу кладки. Отдельная секция называется царгой.

Печь конструкции В.Е. Грум-Гржимайло (рис. 2.3.9). Топливник расположен в нижней части печи. Дымовые газы из топливника через хайло в середине перекрытия поступают в камеру (колпак). Отдав часть теплоты перекрыше печи и стенкам камеры, газы, охладившись, опускаются по пространству у стенок печи в горизонтальный подковообразный дымовой канал, который присоединяется к дымовой трубе.

Важно

Печь хорошо удерживает теплоту и не охлаждается даже в том случае, если не прикрыта вьюшечная задвижка.

Холодный воздух, поступающий в топку печи через топочную и поддувальную дверки, как более тяжелый, чем тот, что находится в колпаке, удерживается в нижней части печи, не охлаждая ее. Такое свойство печи называется «газовой вьюшкой».

Теплоотдача печи начинается вскоре после растопки, печь имеет высокий КПД. Недостатки печи. верх печи прогревается сильнее низа, контрфорсы (щели в стенках камеры) довольно быстро засоряются сажей.

Наиболее экономичными являются описанные ниже круглая печь в металлическом футляре и круглая печь с винтообразными дымооборотами.

Отопительная кирпичная печь круглая в металлическом футляре (рис. 2.3.10-2.3.12). Диаметр — 65 см, высота — 229 см. Топливник предназначен для сжигания любого твердого топлива. Печь присоединяется к коренной трубе или к дымоходу в стене.

Для кладки печи требуется.

Кирпич – 260 шт. В том числе огнеупорный – 65 шт. Топочная дверка 25×21 см. – 1 шт. Колосниковая решетка 18×25 см. – 1 шт. Поддувальная дверка 13×14 см. – 1 шт. Прочистные дверки 13×14 см. – 2 шт.

Задвижки вьюшечные 13×13 см. – 2 шт. Глина обыкновенная – 0,05 м 3 Песок – 0,037 м 3 Глина огнеупорная – 11 кг Сталь кровельная для футляра – 6,5 м 2 Предтопочный лист из кровельной стали 50×70 см.

Обзор всех типов круглых печей для дома и строительство цилиндрической модели в металлическом футляре

Первые круглые печи для дома появились в XII веке – это были небольшие очаги из глины без дымохода. Позже им на смену пришли функциональные русские печки с варочными камерами и лежанками.

О цилиндрической форме вспомнили после знакомства с компактными голландками – печники внесли изменения в заморскую конструкцию и получили новые модели.

К преимуществам цилиндрической формы можно отнести быстрый нагрев, высокую теплоотдачу, компактность, универсальность размещения.

Круглая печь в металлическом футляре

Цилиндрические печи в металлических футлярах, благодаря особой кладке, позволяют существенно сократить расход кирпича и уменьшить массу конструкции.

Эта модификация считается самой малозатратной в плане строительства, но ее нельзя отнести к эффективным и экономичным в эксплуатации.

Выбирать эту круглую печь для дома с постоянным проживанием не рекомендуется, но она вполне подойдет для дачи, летней кухни и в качестве резервного источника тепла.

Принцип строительства печи в кожухе

Круглые кирпичные печки в металлических «рубашках» отличаются от толстостенных прямоугольных и квадратных конструкций методом строительства, сочетающим кладку на плашку и на ребро.

В качестве кожуха используют кровельное железо или сталь. Футляр состоит из секций, наращиваемых по мере кладки. Окружность металлического кожуха должна быть больше примерно на 3 см.

К примеру, для печи диаметром 1 метр необходим круг диаметром 105-110 см.

Первый ряд выкладывают насухо в форме круга, начертив на фундаменте нужный контур. Для центральной части можно использовать половинки кирпича и щебень. На этом этапе, как и всегда, устанавливают топочную дверку.

Совет

Желательно приобрести специальную дверку и другие печные приборы для моделей закругленной формы. Еще проще воспользоваться готовым набором, в который входит кожух, дверки, колосниковая решетка, задвижки.

Как правило, к этим комплектам прилагают подробные порядовки кладки.

Участок до перекрытия топливника кладут в полкирпича с обязательной перевязкой и стесыванием кирпичей. Нижнее кольцо металлического кожуха надевают на третий ряд, используя для точности отвес.

Для фиксации футляра промежуток между кирпичом и металлом заполняют глиняным раствором, дают ему затвердеть и продолжают кладку. Важно использовать для сцепления металла и кирпича более жидкий раствор, чем для кирпичной кладки.

Толстые швы, неизбежные на внешней стороне стенок, рекомендуется упрочнять щебенкой.

Топочная камера получается округлой формы, способствующей улучшенному разогреву стенок. Перекрытие топки чаще всего делают путем выкладки кирпича с напуском. Сформировав топку, переходят на кладку в ¼ кирпича и возводят стенки этим методом до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и дымоход кладут плашмя, продолжая соблюдать перевязку.

Порядовая схема кладки печи в металле

Строительство печи в футляре только кажется простым, на самом деле кладка в кожухе имеет немало сложностей и требует опыта. Новичкам рекомендуем поискать более простые модели или позвать на помощь опытных мастеров.

Для этой небольшой постройки диаметром 65 см и высотой 230 см потребуется:

  • 195 штук керамического и 65 штук шамотного кирпича;
  • около 11 кг огнеупорной глины;
  • немного песка (зависит от жирности глины);
  • лист рубероида 80*80 см для изоляции фундамента;
  • топочная дверка 21*25 см;
  • колосники 18*25 см;
  • три дверки 13*14 см для поддувала и прочистных отверстий;
  • две задвижки 13*13 см.

Если не удалось найти готовый кожух, то его формируют из кровельного железа, предварительно вырезав отверстия под топку, задвижки, поддувальные и прочистные дверки.

Конструкция печи бесканальная, для предохранения от охлаждающих токов холодного воздуха предусмотрена газовая вьюшка. Боковые отверстия в топке обеспечивают движение газов к печным стенкам. Перекрыша выполнена из трех рядов.

Другие виды цилиндрических печей

Помимо широко известной модификации в железном кожухе, существуют и другие круглые печи для дома. Одни из них можно построить, а другие – купить в готовом виде.

Кирпичные отопительные печи

Вместо металлической «рубашки» для облицовки кирпичных печей используют изразцы. В этом случае теплоэффективность очага значительно возрастает. Изразцы равномерно распределяют и сохраняют тепло, повышают безопасность печного оборудования и превращают печь в роскошный домашний очаг. Чаще всего за основу конструкции в этом случае берут голландку, придавая ей округлую форму.

Проще всего построить эффективный круглый очаг для отопления дома или дачи на основе готовой чугунной топки. Вместо дорогостоящих и сложных в работе изразцов в последнее время для облицовки кирпича используют доступный керамогранит или талькохлорит – практичный печной камень.

Конвекционные печи из чугуна и стали

Современные чугунные и стальные печи-камины длительного горения в форме цилиндра ценят за оригинальный вид и компактность. Они одинаково подходят для пристенного, углового и островного размещения. Металлические очаги работают по принципу конвекции, поэтому для них несущественны небольшие размеры и низкий теплонакопительный коэффициент.

В какой-то мере к круглым металлическим печам можно отнести «булерьян» – популярную серию приборов для эффективного нагрева воздуха. Конструкция этой модели включает теплообменные трубы, окружающие топку. Холодный воздух попадает в нижние отверстия воздуховодов, нагревается и распространяется по помещению.

Любое печное оборудование для дома требует подключения к дымоходу. Если навыков работы в этой области нет, после приобретения готовой печи необходимо обратиться к профессионалу за квалифицированной помощью.

Источник: https://www.vip-ochag.ru/metallicheskie-pechi/metallicheskie-kozhuhi-dlja-kruglyh-pechej.html

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here