Отопительно-варочная печь со щитком: особенности конструкции и готовые порядовки

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты.

Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри.Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Типы и особенности кладки печных щитков

Конструкции щитков отличаются друг от друга по типу дымооборотных каналов и бывают канальными и колпаковыми. Канальная дымооборотная система похожа на лабиринт с одинаковым сечением по всей длине. В колпаковом стояке отдельные плоскости соединяют каналами, при этом входные и выходные отверстия делают узкими, чтобы замедлить движение газов.

В модификациях с летним режимом в теплое время года дымовые газы направляют сразу в трубу, а в зимний период – в дымооборотные каналы, разогревающие стенки. Направление газовых потоков контролируют задвижками. Для очистки от сажи в нижней части постройки обязательно делают прочистные отверстия.

Как правило, отопительные щитки кладут в полкирпича, чтобы получить толстые стенки, аккумулирующие тепло.  Принцип кладки пристройки ничем не отличается от строительства печи. Для работы используют керамический полнотелый кирпич и жаростойкую кладочную смесь или глину, смешанную с песком.

Обратите внимание

Первый ряд всегда делают сплошным из целого кирпича. Фундамент заливают общий с печью или раздельный, но профессионалы рекомендуют выбирать первый вариант. Стояк и массив печи могут представлять собой единую конструкцию или не иметь перевязки, что позволяет демонтировать и перестраивать одну из построек, не трогая вторую.

Есть схемы отопительно-варочных печей со щитком, в которых предусмотрена дополнительная топка, предназначенная для отопления пристройки без нагрева печи – такой вариант удобен для быстрого прогрева помещения в сырую, но не очень холодную погоду. Для отопления двух или трех смежных комнат разработаны более сложные угловые щитки, являющиеся частью перегородок. Иногда угловые модели устанавливают в одном большом помещении, чтобы повысить эффективность отопления.

Строительство кухонной печи со щитком своими руками

Используя порядовки, составленные профессиональными печниками, можно заняться строительством дачного очага своими силами. Новичкам рекомендуем предварительно изучить все тонкости печной кладки и приготовления раствора.

Бюджетная отопительно-варочная печь

Эта простая модель работает в зимнем и летнем режимах. В летнее время года каналы щитка перекрывают задвижкой, расположенной в 7 ряду, и пускают горячие газы сразу в трубу. Для строительства нужны такие материалы и печные приборы:

  • 290 штук красного керамического кирпича,
  • колосники 24*25 см,
  • топочная дверка 25*18 см,
  • поддувальная дверка 13*13 см,
  • кухонная чугунная плита с конфорками 72*29 см,
  • три задвижки 13*13 см.

Простая печь со щитком в торце

Щиток располагают не только сбоку, но и в торце конструкции. Такой вариант считается наиболее простым и идеально подходит для летней кухни или небольшого дачного домика.

В модели, представленной на первой схеме, нет поддувала, она работает по принципу «голландки» – воздух в топочную камеру поступает только через щели в дверке. При необходимости высоту стояка несложно увеличить или уменьшить, добавив или сократив несколько рядов.

Сквозные отверстия под печью – шанцы, повышают теплоэффективность и увеличивают пожаробезопасность.

На основе этой простейшей модели разработана усовершенствованная конструкция с колосниковой решеткой и поддувалом. В этой схеме первый сплошной ряд укладывают непосредственно на фундамент.

Для строительства одной из этих модификаций нужно приобрести:

  • 220 штук красного кирпича,
  • топочную дверку 21*25 см (для модели без поддувала с отверстиями),
  • плиту 41*71 см,
  • задвижки 13*13 см,
  • колосниковую решетку и поддувальную дверку (только для второго варианта).

На основе этой же схемы также разработана кухонная помощница с водогрейным баком и духовкой.

Пристройка щитка к металлической печи

Современные отопительно-варочные печи из чугуна и стали тоже можно сделать более эффективными, пристроив к ним кирпичный щиток.

Такой нехитрый ход позволит дополнить конвекционную печь греющей стенкой и сократить расход топлива.

Строительство в этом случае сводится к кладке стояка с дымооборотами, к которому подключают печную трубу металлического теплогенератора. Если в доме две комнаты, то отопительный щиток устанавливают в простенке между ними.

Более сложные схемы отопительно-варочных печей со щитком включают лежанку, сушильную камеру, дополнительную топку и другие детали, делающие домашний очаг функциональным и удобным. Однако каждый дополнительной модуль увеличивает массу постройки и расход топлива. Любой выбранный проект советуем согласовать со специалистом, чтобы доработать его под нужды конкретного дома.

Источник: http://DomoStr0y.ru/otoplenie/pechi-i-kaminyi/kak-postroit-prostuyu-otopitelno-varochnuyu-pech-so-shhitkom-poryadovki-byudzhetnyix-modelej.html

Строительство печи с отопительным щитком

Сейчас многие хотят обзавестись собственной печью. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать самый привлекательный вариант по каталогу и заказать услугу по постройке в соответствующей компании. Однако, не всегда на подобные расходы есть средства. Гораздо проще и дешевле – построить печь своими руками.

Подготовка к работе

Для того, чтобы все сделать самостоятельно не нужно профессионального образования, просто нужно знать, что делать и аккуратно придерживаться инструкции. Для начала следует выбрать проект печи, исходя из которого, рассчитывается расход необходимых материалов – кирпича, раствора, печной фурнитуры и прочее.

Заблаговременно перед кладкой печи уточняется ее месторасположение в будущем и определяется место для дымовой трубы. Оцениваются также потолочные и чердачные перекрытия, хватает ли места между стропилами и балками перекрытий, соблюдены ли все нормы по пожарной безопасности.

Естественно, несущие балки перекрытий трогать нельзя даже, чтобы дымовая труба хорошо проходила. Лучше немного переделать первоначальный проект. Также, специалисты не советуют проводить все работы на свежем воздухе. Желательно, чтобы температура воздуха во время строительства составляла 10 градусов по Цельсию или больше.

Важно

Перед началом работ также необходимо выбрать будущую основу под печь или камин. Выбираются наиболее подходящие кирпичи и растворы, а также другие вспомогательные материалы.

Во время возведения печи, вокруг будет уйма строительного мусора и пыли, поэтому предварительно следует убрать мебель, или накрыть ее чехлами – пленкой, бумагой или тканью. Стены и потолок тоже лучше всего закрыть фанерой, досками или ДВП.

После того, как фундамент под печь будет готов, а все работы по подготовке проведены, можно начинать заносить и складывать неподалеку кирпичи.

Однако, не следует нести все и сразу, чтобы случайно не сделать дыру в полу от большого веса. Для раствора необходимо приготовить емкость. Подойдет простое корыто или несколько ведер.

Кроме обычных строительных инструментов, могут также понадобиться инструменты для того, чтобы замешивать раствор.

Начало постройки

После приготовлений можно начинать кладку первого ряда. Соответственно с проектом печи проводится разметка. Поскольку проект каждый человек имеет свой, то, в качестве примера проще всего взять самый легенький – кухонная плита с трехканальным отопительный щитком.

Длина будущей печи ± 0,9 метра, ширина также ± 0,9 метра, а высота отопительного щитка без учета трубы ± 1, 7 метра.
Уже готовыми нужно иметь стандартного типа кирпич 250х120х65 миллиметров, а также стандартную чугунную плиту 710х410 миллиметров и толщину шва не больше 5 миллиметров.

Плита должна быть без духовки. Отопительный щиток с плитой не связывается, а делается рядышком, но они не перевязываются вместе. Несмотря на то, что подобный способ довольно редко применяется практически, он, несомненно, очень хорош.

Совет

Как можно увидеть на рисунке, щиток и плита разделяются специально. Таким образом, но они не перевязываются. Это обычная практика в многоэтажных зданиях: на фундаменте располагается лишь стояк / отопительный щиток, плита крепится сбоку сразу в пол.

Это очень удобно, поскольку, плиту в случае необходимости можно переделать, при этом, не беспокоя основной массив печи. Впрочем, желательно, чтобы фундамент был общим.

Источник: https://kladka-kamina.ru/stroitelstvo-pechi-s-otopitelnym-shhitkom.html

Порядовка печи с варочной плитой

Если вы хотите приняться за сооружение отопительно-варочной печи, то при работе необходимо учесть ряд особенной этой конструкции. Нельзя просто взять и пристроить варочную поверхность к печи, а следует изготовить отдельный агрегат. В данной статье представляем вам порядовки отопительных печей с функцией варки, которые наиболее распространены среди пользователей.

Классификация отопительно-варочных печей

Печи такого вида подразделяются по материалу. Они бывают как кирпичными, так и металлическими. Кроме того, существует их классификация по методу применения:

  • стационарные конструкции – их строят или ставят на место применения раз и навсегда без возможности сменить месторасположение;
  • перевозимые печки – могут перевозиться при помощи транспорта в неразборном виде;
  • передвижные конструкции – имеют компактный размер и могут иметь разборный вид. Доступны для транспортировки в багажном отделении, и даже в сумках. Могут работать без специальных обустройств.

Немаловажное значение в функциях печки играет ее варочная поверхность.

С одной стороны, она должна быть спроектирована так, чтобы потери тепла были минимальными, но, с другой стороны, она должна максимально нагреть посуду.

Наиболее оптимальный вариант для сооружения поверхности – это чугун. Сплошная плита будет использоваться для обогрева пищи, а варка и жарка будет осуществляться на конфорке со съемными вкладышами.

Особенности отопительно-варочной печи

Естественно, что без чертежей и порядовок подготовить проект той или иной печной конструкции отопительно-варочного типа будет крайне трудно. Сейчас мы представим вам описание, порядовки и чертежи разных видов печей этого типа:

  • шведки;
  • печи-камина;
  • стандартной варочной печи.

Если вы планируете сооружать отопительно-варочную печь из кирпичей, то шамота в ней должно быть как можно меньше, как бы это странно ни звучало. Несмотря на то, что шамотный кирпич является одним из лучших в плане отдачи тепла, в данном случае тепло вместо того, чтобы нагревать посуду с пищей будет уходить в помещение, которое и так достаточно прогреется.

Порядовка печи-шведки и ее характеристики

Представляем вашему вниманию порядовку и чертежи для такого типа печки, как шведка. Для ее возведения своими руками вам потребуется следующее:

  • керамический кирпич;
  • для раствора – готовая сухая смесь на основе глины;
  • уголок из стали;
  • полоса стальная;
  • листы из кровельного железа и плоского шифера;
  • решетка колосниковая;
  • дверцы для поддувала и топки;
  • чугунная плитка на две конфорки;
  • задвижки и прочистки.

Варочная поверхность в данном случае может недостаточно прогреваться, а вот летом при низкой загруженности топливом тепло вытягивается за счет конвекции в помещении.

Стоит отметить, что плита над топкой нагревается больше. поэтому жарить на ней будет лучше, а вот вторая лучше подойдет для варки или небольшого прогрева продуктов.

Зимой шведка работает как на дровах, так и на углях, а вот летом ее лучше протапливать крупными углями или брикетами.

Для печи-шведки отопительно-варочного типа нужен фундамент. На нем нужно поставить стяжку из цемента и песка наравне с половым настилом. Потом следует уложить асбестовый лист или минеральный картон с выходом за пределы конструкции.

Далее идет следующий слой – сначала кладут тонкую оцинковку или фольгу, а потом опять асбест или картон. Потом выкладываем по очереди:

  • лист кровельного железа;
  • слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.

И только потом, после того как войлок высохнет можно начинать печную кладку.

Порядовка и описание печи-камина

Простой вариант печи-камина делают путем обкладывания фирменной топки с дверцей, однако если речь идет об отопительно-варочной конструкции, такой способ уже не подойдет. Топку следует непосредственно присоединить к дымоходу.

Как вы видите, по представленной порядовке этой конструкции, она достаточно проста в плане сооружения, при этом варочная печь и камин в ней разделены. Такая печь не будет слишком экономной в плане использования топлива и ресурсов, поэтому ее лучше всего устанавливать тогда, когда не планируете ею пользоваться регулярно, например, на даче.

Чертежи и описание работы обычной варочной печи

Примитивная конструкция отопительно-варочной печи подойдет для нерегулярного использования на даче или в летней кухне. Она состоит из таких компонентов, как:

  • топочная дверца;
  • дверца для поддувала и духовки;
  • бачок для нагрева воды;
  • прочистка.

Отопительный щиток в такой печи обеспечит обогрев небольшого помещения, той же летней кухни.

Проекты и чертежи нестандартных печей

Ниже мы приведем описание и порядовки некоторых нестандартных печных конструкций. Однако вы можете самостоятельно найти чертежи готовых проектов печей отопительно-варочного типа.

Печь длительного горения: принцип работы

Печи данного типа подразделяются на шахтные и камерные. Их делают из металла или кирпича, однако кирпичная модель будет более трудной в эксплуатации.

Шахтная печь длительного горения имеет широкие пределы в плане настройки мощностей, но варочную поверхность к такой конструкции будет приделать тяжело, поскольку это снизит ее КПД. Лучше ее применять исключительно для отопления.

Иной вопрос – камерная конструкция, имеющая двухступенчатое сгорание. В отличие от первого типа, пределы регулирования мощности тут будут ниже, но и обустройство варочной поверхности не ухудшит ее работу.

При этом это вовсе не обязательно должна быть чугунная печь с конфорками. Можно готовить в разных частях печи в зависимости от концентрации тепла.

Медленная варочная печь: порядовка и применение

Такая печь выполняет исключительно варочную функцию. ее активно применяют туристы при походах. Отопительную функцию она тоже выполняет, поскольку рядом с ней можно согреться, исключительно в таких масштабах.

Данная мини-печка имеет малый вес, ее удобно разжигать и использовать для работы сырое топливо.

Кроме того, существует конструкция советского образца, работающая на сухом горючем и с возможностью приготовления даже супов на основе концентрата и другие модификации мини-печки для мобильного приготовления пищи.

Особенности применения колпаковой системы

Колпаковая печь имеет строение, при котором камера (колпак) является резервуаром, куда снизу поступают и выходят дымовые газы. Под этим куполом они, задерживаясь, целиком догорают и отдают тепло печи.

Особенность двухколпаковой системы состоит в том, что внутренний поток тепла распределяется между двумя колпаками и это дает возможность применять печи как отопительно-варочную. Однако она существует только в проектах и порядовках, сведений о ее практическом применении пока нет.

Печь-голландка: большая и маленькая

Голландка небольших размеров предназначена не для интенсивного обогрева и для варочной поверхности места на ней не очень много. Чаще всего она бывает одноконфорочной и используется как альтернативный вариант для приготовления пищи и нерегулярно.

Она состоит из таких частей, как:

  • топливник;
  • варочная поверхность;
  • поддувало;
  • ниша для готовки и свод над ней;
  • прочистка верхняя и нижняя;
  • дымовой канал;
  • духовка;
  • задвижки.

Большая голландка представляет собой конструкцию из двух этажей. Ее топочно-кулинарная часть создана по шведскому образцу, однако ее КПД не слишком высок.

Такую печку применяют для готовки блюд и отопления небольшого строения, имеющего вытянутую форму.

Условия для строительства подобной конструкции такие:

  • для постройки выбирайте лишь хорошо несущий грунт;
  • фундамент должен обладать двойной мощностью в отношении полуторной величины по отношению к размерам конструкции;
  • залитый фундамент следует выдерживать не менее 20 дней на прочность и еще 40 на усадку;
  • фундамент выводят на уровень настила сразу же;
  • после выдержки его следует проверить на ровность уровнем;
  • теплоизоляцию следует делать на основе войлока, вымоченного в глине и стального листа;
  • обязательно оснащайте межэтажные перекрытия распушкой;
  • кладку на втором этаже печной конструкции следует начинать лишь тогда, когда целиком высохнет первый;
  • нельзя допускать длительных перерывов в топке независимо от времени года.

Как мы можем видеть, отопительно-варочные печи имеют особенную конструкцию и соорудить их можно самостоятельно, но это будет сложно. Не забывайте использовать порядовку и чертеж, если решитесь на постройку такой конструкции у себя на даче своими руками.

Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного

Уже не одно столетие люди используют отопительно-варочные печи для дома, которые делают своими руками. Владельцы частных домовладений и загородных дачных построек часто устанавливают такие конструкции, обеспечивая себе комфортное проживание в холодные дни: благодаря своей функциональности они сегодня по-прежнему актуальны.

Даже, когда в доме имеется газовая или электрическая система отопления, в прохладные весенние или осенние дни не имеет смысла ею пользоваться – ведь можно протопить кирпичную отопительную печь и тем самым обогреть жилые помещения. К работе следует подойти со всей ответственностью, поскольку отопительно-варочная печь своими руками строится на не одно десятилетие.

Исправить некачественную кладку практически невозможно. При обнаружении ошибки конструкцию придется разбирать до неправильно уложенного ряда кирпичей, а когда раствор уже застыл, это непросто.

Обратите внимание

Печи отопительные с варочной поверхностью можно сделать как для одноэтажного дома, так и для здания в два этажа (прочитайте: «Отопительная печь на два этажа «). Они отличаются только количеством рядов кирпичей в порядовке.

Источник: http://teplosten24.ru/poryadovka-pechi-s-varochnoj-plitoj.html

Кирпичный отопительный щиток

С целью организовать качественное отопление многие выбирают такое приспособление, как тепловой щиток.

Основным преимуществом данного устройства является возможность быстро нагреть воздух в помещении. При этом его легко собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из сети Интернет.

А так как во время работ используется кирпич, который отличается теплоемкостью и хорошей теплопроводностью, то в результате можно хорошо сэкономить на отоплении. Также щиток — идеальное приспособление для отопления в местах отсутствия центрального газоснабжения.

Но для обеспечения эффективной работы следует узнать о данном приспособлении больше информации.

Достоинства печи с отопительным щитком

Отопительно-варочная печь, дополнительно оборудованная щитком, который сложен из кирпича с ровными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью заменить традиционную печь.

По сравнению с обычной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими достоинствами:

  • Способна хорошо нагреть помещение за непродолжительный отрезок времени.
  • Позволяет надолго сохранить тепло в доме даже после затухания печи.
  • Является варочной поверхностью.

Разновидности и схемы щитков

Различают два вида устройства, учитывая тип организации внутреннего пространства:

  • Канальный тип устройства. Тело щитка представляет собой развитую сеть газоходов. Перед выходом наружу газовые потоки вынуждены проделать путь по соединенным между собой вертикальным каналам. По пути они отдают тепло.
  • Колпаковый тип. Приспособление используется в качестве дополнения к чугунной печи. Состоит из одной-двух камер с горизонтальными сводами, необходимых для задержки газов до момента их остывания. Попасть в дымоход они могут только после охлаждения.

Ввиду того что канальный тип устройства имеет упрощенную конструкцию и его легче собрать, его используют чаще, собирая самостоятельно. Отопительный щиток колпакового типа, который эффективнее отбирает тепло, сложнее в исполнении. Для его сборки рекомендуется приглашать квалифицированных специалистов.

Особой популярностью пользуется отопительный трехканальный щиток. Он дает возможность использовать отопительно-варочную печку и в летнее время лишь для приготовления пищи. Реализовать данную функцию позволяет переключение дымооборотов. Для этого применяются встроенные в газоходы задвижки.

Другие конструктивные особенности:

  • Воздухообмен в помещении обеспечивает вентиляционная шахта, оборудованная на верхней части конструкции.
  • Наличие решетки с обратным клапаном на выходе из шахты позволяет предотвратить опрокидывания тяги в случае ветреной погоды.

О толщине стенки

Одним из критериев, по которому классифицируются топливные щитки, является толщина стенок:

  • В случае с толстыми стенками выполняется кладка в полкирпича. Вариант отличается низкой возгораемостью, поэтому является наиболее подходящим для долго работающей печи.
  • Кладка в 1/4 кирпича позволяет сложить конструкцию с тонкими стенами. Вариант, предполагающий четкое соблюдение правил пожаробезопасности, ввиду полного, а не частичного нагревания конструкции. Правила, которые необходимо соблюсти во время сборки — наличие гидроизолированного фундамента и металлической оболочки (кожух), украшение изразцами выполняется в процессе строительства.

Какую кладку выбрать

Для самостоятельного возведения теплового щитка рекомендуется выбрать простую канальную конструкцию в полкирпича.

Важно перед началом кладки правильно и качественно обустроить фундамент, не связанный с основание здания. Для его устройства используется бетон. Верх основания должен быть на 15 см ниже уровня пола. Завершающим этапом является укладка гидроизоляционного слоя (используется рубероид).

Далее, подготовив кладочный раствор, можно начинать кладку согласно порядовке.

Правила, требующие соблюдения:

  • Оптимальная толщина шва — 3 мм, максимальная — 5 мм.
  • После укладки ряда проводится его проверка по вертикали и горизонтали. Используется отвес и уровень.
  • Излишки глиняно-песчаного раствора как с внешней, так и внутренней стороны удаляются.
  • После укладки 3-4 рядов газоходы изнутри протираются влажной тряпкой.
  • Разделки выполняются при переходе через межэтажные перекрытия и кровлю.
  • Готовой конструкции дается время для полного просыхания. Мелкие щели, обнаруженные после высыхания, заделываются глиной.

Ввиду большей сложности рассмотрим порядок выкладки конструкции с автономной топкой, позволяющий раздельно топить плиту и сам щиток:

  • Первые два ряда выкладываются согласно порядовке, схему которой можно без труда найти в интернете.
  • В третьем ряду оставляется зольник под топку.
  • При укладке 4-го и 5-го ряда проводится монтаж двух задвижек (летний и зимний ход) и четырех дверок (2 поддувальные + 2 прочистные).
  • В 6-м ряду необходимо уменьшить все каналы, перекрыть дверцы, установить водогрейную емкость и духовой шкаф.
  • В 7-м ряду выполняется монтаж колосниковых решеток, предназначенных для топливников плиты и щитка. При этом кирпичи по обе стороны элементов стесываются. С целью устройства двух коротких каналов длинный канал слева перекрывается.
  • Восьмой ряд кладется согласно порядовке. Одновременно монтируются топочные дверцы топливников.
  • 9-й и 10-й кирпичный ряд также кладется по схеме. В 10-м устанавливается полоска из стали для духовки.
  • В 11-я ряду перекрываются дверцы, глиняным раствором смазывается верх духовки. Кроме этого, перекрывается канал справа от водогрейной емкости.
  • 12-я ряд является завершающим в кладке плиты, поэтому для укрепления каркаса используются стальные уголки, а также монтируется настил из чугуна.
  • Далее следует порядовка — кладка теплового щитка.
  • В 16-м ряду справа от второго канала стесывается кирпич.
  • 19-й ряд — место установки задвижки, закрывающей трубу (из трех каналов получается пять).
  • В 22-м ряду свое место занимает самоварник, щиток перекрывается, остается труба.
  • Для кладки 31-го ряда берется стесанный кирпич, что позволяет расширить канал трубы.
  • В 32-м и 33-м рядах в образованном отдельном канале монтируется вентиляционная решетка.

Существует и облегченный вариант кладки. Конструкция собирается в металлическом каркасе. Затем он облицовывается листами из металла или специальной фанерой (асбофанера). Раскройка облицовочного материала выполняется согласно шаблонам с учетом параметров печки и технологических отверстий.

Важные моменты:

  • Для подготовки основания лучше использовать асбест, обитый стальными листами.
  • Металлический каркас, сваренный из стального уголка, устанавливается строго вертикально. Четыре ножки прочно опираются на основание.
  • Далее монтируется первый ряд облицовочных листов.
  • Первый ряд кладки выкладывается плашмя, а затем ее доводят до уровня нижнего ряда облицовки. Важно следить, чтобы кирпичи были уложены на ребро плотно без пустот, а также плотно прилегали к облицовке. Для этого используется глиняный раствор в виде тонкого слоя. Пропущенные пустоты станут причиной снижения нагревания стенок.
  • Далее укладывается второй ряд облицовки и все этапы работ повторяются.

Для каких приборов используется щиток

Две наиболее распространенные ситуации:

  • Приобретение металлической печи, которая одновременно является камином.
  • Использование кирпичной варочной плиты.

Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.

Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.

Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.

Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.

Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.

Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.

Вывод

Роль, которую играет кирпичный щиток, очень важна. Данное приспособление позволяет повысить эффективность печного отопления при эксплуатации печей различного типа:

  • железной печи-камина;
  • каменной печи;
  • простой буржуйки, КПД которой обычно не превышает 30-40%.

При использовании кирпичной стены с воздуховодами внутри вы получаете возможность сократить расход дров в несколько раз, обеспечив надлежащее отопление в помещении.

Источник: https://ProfiTeplo.com/pechi-i-kaminy/58-kak-slozhit-otopitelnyj-shhitok.html

Печь со щитком

Печь со щитком, которая изображена на рис. 1, не имеет летнего газохода. Она годится под любое топливо. При использовании печи под отопление дровами для кладки можно применять красный кирпич. В этом случае топочную дверку устанавливают на уровне колосниковой решетки.

В этом варианте сверху дверки будет два ряда кирпичной кладки, поверх которой необязательно устанавливать железный утолок, но нужно немного изменить кладку — сделать перевязку рядов так, чтобы в кирпичах, перекрывающих дверку, шов был там, где он должен быть, — над серединой дверки.

В 3-м и 4-м рядах выкладывают газоход 1, поддувало 2 с окном, два окна чистки 3 в правой и левой стенках рядом с задней стенкой, одно окно 4 под шкафом и переходное окно 5 для выхода газов из-под шкафа.

Во всех окнах (кроме окна 5) устанавливают дверки. В 5-м ряду перекрывают все имеющиеся в порядовке окна и дверки. Вровень с верхом ряда устанавливают колосниковую решетку 6.

Кладку этого ряда правильнее начинать с угла, где расположена колосниковая решетка, а заднюю стенку делать в последнюю очередь.

В 6-м ряду перекрывают горизонтальный газоход, начинают выкладывать вертикальный канал 7, формируют углубление 8 для закладки топлива и устанавливают духовой шкаф 9. Кроме того, сзади топки делают наклонную стенку.

В 7-м ряду выкладывают горизонтальный канал 10 и перегородку 11, а также устанавливают топочную дверку 12 и дверку чистки 13. Сбоку и сзади шкафа делают узкие газоходы.

В 8-м ряду продолжают кладку с перевязкой по 7-му ряду.

В 9-м ряду продолжают кладку по 8-му ряду, в результате которой закладывают газоход сзади шкафа, но в перекрытии оставляют газоход в четверть кирпича. В дальнейшем при эксплуатации печи, если духовой шкаф снизу будет плохо прогреваться, в 9-м ряду сзади него нужно закрыть отверстие куском железа.

Важно

В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и шкаф и вытесывают углубление 14 под плиту, а также над горизонтальным газоходом устанавливают перегородку 15, в результате чего в задней стенке образуются три вертикальных канала. В углубление на раствор вставляют плиту 16.

На этом же ряду укладывают железный уголок 17, который проходит над всем рядом передней стенки и заходит под правую стенку отопительного щитка.

В 11-м ряду в левой стенке кирпич кладут на край плиты и перекрывают оставшееся слева от плиты пространство, а также закладывают железный уголок и продолжают кладку трех вертикальных газоходов. С этого ряда начинают кладку отопительного щитка 18. С 12-го по 25-й ряд кладут с перевязкой щиток.

С 26-го по 28-й ряд выкладывают переходной канал. На 27-м ряду устанавливают задвижку 19,
которую закладывают 28-м рядом.

29-31-м рядами перекрывают щиток, оставляя отверстие под газоход. В 29-м ряду делают со всех сторон щитка напуски карниза, но перед кладкой ряда на раствор его вначале выкладывают насухо.

30-й ряд кладут с напуском по всему периметру печи: над задней стенкой — из целого, а над передней стенкой — из неполного, но с целыми углами кирпича (кирпич с отколотыми углами класть опасно).

В 31-м ряду кладку выполняют по размерам щитка и расширяют газоход под размер трубы. На этот ряд желательно установить дополнительную задвижку 20 (она показана пунктирной линией на рис. 1а), хотя можно обойтись и без нее. С 32то ряда начинают делать трубу.

Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх.

Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.

Совет

Для кладки рассмотренного варианта печи со щитком потребуются (шт.): кирпич красный — 400, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см -4. плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 12×21 см — 1. Кроме этого, необходимы: одиночные колосники длиной 30 см и железный уголок длиной 160 см.

Источник: http://tr5.ru/furnace-shitok

Отопительные щитки

Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки.

Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла.

А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.

Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.

Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов.

Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками.

Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.

Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.

Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи.

Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки.

Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.

В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности.

Обратите внимание

Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны.

От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.

Для того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).

Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему».

В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья – закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается.

При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).

В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около

Рассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:

  • Вариант «зимний» – Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
  • Вариант «летний» – используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.

Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:

  • кирпич красный обыкновенный – 309 штук;
  • Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;
  • Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;

Печные приборы:

  • Три дымовых задвижки размерами 130*130;
  • Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 –
  • Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).

Когда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора.

Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции.

Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.

Важно

Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).

1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;

2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;

4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;

5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;

6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;

7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;

8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;

10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;

18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;

21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;

27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;

28 ряд – ставится задвижка;

29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;

30 ряд – Слева выполняется перекрытие канала, справа – устанавливается задвижка;

31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;

33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;

36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.

Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) –

Для кладки указанной конструкции нам потребуется:

  • Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
  • Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
  • Уголок стальной длина –
  • Полоса стальная – 550*50*2,2;
  • Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.

Печные приборы:

Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;

Решётки колосниковые – две штуки:

  1. 300*130 – одна и 300*262 – одна;
  2. Две поддувальные дверки размерами 140*130;
  3. Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;
  4. Две прочистные дверки размерами 140*130;
  5. Три дымовых задвижки размерами 240*130;
  6. Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;
  7. Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром

Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).

1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;

3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;

4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;

5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;

6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;

7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;

8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;

9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;

11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка

12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.

Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).

16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);

19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;

22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;

31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);

32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.

Источник: https://FirePlace.su/otopitelnie-shitki.html

ПТО-2300: малогабаритная отопительная печь 2х3

Основным предметом во всех домах наших предков была печь. Наиболее часто ее возводили в самом центре помещения, чтобы максимально равномерно прогревать дом. Кроме того, на ней готовили еду и лечили простуды, если присутствовала лежанка. Но в настоящее время кирпичная печь является лишь отопительной конструкцией.

При этом сделать ее своими руками не так уж и сложно. Процедура не требует дорогостоящего специализированного оборудования, большого опыта и привлечения профессионального печника. А если использовать качественный и внешне красивый кирпич, то отделочными работами заниматься не придется.

Но несмотря на всю легкость, базовые знания должны присутствовать.

Дополнительные требования к выбору печи

Так как мы предлагаем сделать все самостоятельно, а не купить готовую печь в магазине, при выборе необходимой конструкции рекомендуем обращать внимание на следующие параметры:

  1. Простота эксплуатации. Процесс топки должен быть приятным и несложным занятием, с которым сможет справиться каждый член семьи.
  2. Экономичность. Данный пункт особенно важен, если планируется использование только этой печи для обогрева дома на постоянной основе (в зимнее время). При этом одна единица топлива будет обеспечивать максимальную теплоотдачу.
  3. Простота конструкции. Если человек, не имеющий опыта в кладке, возьмется за возведение сложной модели устройства, то могут возникнуть трудности, которые впоследствии приведут к некорректной работе печи.
  4. Внешний вид. Дизайн конструкции должен радовать глаз и создавать уют в комнате, поэтому стоит уделить особое внимание качеству кирпича.
  5. Присутствие водяного контура. Известно, что даже небольшая отопительная печь с вмонтированным теплообменником для нагрева теплоносителя является намного производительнее, нежели другие модели без этого устройства.

При выборе отопительной печи необходимо проконсультироваться с квалифицированным печником. Он подскажет, какую конфигурацию выбрать и на что следует обратить особое внимание.

Выбор места

Прежде чем вплотную приступить к строительству, стоит определиться, где будет располагаться печь. Если имеется только один небольшой свободный участок в доме, с этим уже ничего не поделать.

Но для получения максимальной теплоотдачи рекомендуется размещать печь в центральной части дома или комнаты. Таким образом, ни одна из ее элементов не будет касаться уличной стены, соответственно, теплый воздух не выйдет наружу.

Помимо этого, при соседстве с несущей конструкцией могут возникнуть перепады температуры, что отрицательно влияет на долговечность отопительного устройства и работу дымохода.

Что будем строить

Печь, которую предлагаем сложить своими руками, в народе имеет несколько названий: Малютка» или одноколпаковая печь ПТО-2300. Ее размеры составляют 770х510х2380 мм.

Такая конструкция хорошо подходит для дачного строительства. Топливник складывается из огнеупорного кирпича.

Устройство может работать практически на любом твердом топливе, а именно на дровах, каменном угле, торфе, антраците.

ПТО-2300 является самой компактной из всех толстостенных моделей. Ниже можно увидеть печь 2х3 кирпича с довольно простой конструкцией. Само название говорит о ее мощности, т. е. устройство может выдавать до 2300 ватт в час. Одной топки хватит, чтобы обогреть помещение размером 25 м² или две смежные комнаты площадью 35 м².

В основном подобную конструкцию устанавливают в центральной части дома. Благодаря форме вытянутого прямоугольника она выступает в качестве перегородки между комнатами.

Конструктивные параметры

Устройство

В представленной печи горячие газы поднимаются по надтопочному каналу в колпак (их путь указан стрелками на схеме). Далее газы опускаются, огибают «подвертку», попадают в вертикальный канал и устремляются в дымовую трубу, где устанавливаются две задвижки.

При отсутствии конвективной системы твердотопливная печь не успевала бы нагреться. Колпак служит для замедления газов и увеличивает их время контакта с кирпичными стенами.

Преимущества печи-малютки

Среди основных достоинств отмечают следующее:

  1. Простейшая конструкция позволяет самостоятельно возвести печь даже непрофессионалу.
  2. Устройство занимает площадь всего 0,4 м². Благодаря таким габаритам этот отопительный прибор пользуется популярностью в дачных домах.
  3. Мощный фундамент не требуется, поскольку вес конструкции невелик.
  4. Экономичность печи позволяет не делать больших запасов дров. К тому же ее можно топить и другими видами топлива: углем, торфом, антрацитом.
  5. Устройство не содержит обогревательных каналов. Их функции выполняет топливный колпак.
  6. Может отопить комнату площадью до 35 м². В весенний и осенний периоды для обогрева помещения будет достаточно одной топки, а в зимний – две.
  7. Конструкцию можно установить в простенок, тем самым обеспечивая экономию места и равномерный прогрев двух комнат.

Фундамент

Фундамент должен быть отдельно стоящим, не связанным с домом. В зависимости от материала выделяют бутовый, бутобетонный и кирпичный фундамент. Обычно используется цементный или известково-цементный раствор.

Размер фундамента нужно закладывать на 5-7 см больше, чем габариты самой печи. По глубине он должен быть на 15-20 см ниже пола. Поверху кладки устраивают цементно-песчаную стяжку. Рекомендуется пользоваться уровнем и проверять ее горизонтальность. Затем необходимо постелить два слоя рубероида и выложить 2-3 ряда кирпичей до отметки пола.

Порядовка печи

Ниже детально рассмотрим порядовку отопительной печи.

Ряд 0. Как описывалось выше, сначала нужно выложить два уровня до отметки пола. Их располагают на гидроизоляционном слое фундамента. Для этого используют рубероид.

0(1) ряд — сплошной. Количество кирпичей в ряду – 12 (красный).

Ряд 1. Формируется зольная камера, где будет собираться зола от сгоревших в печи продуктов. Чтобы остаток от горения было проще удалять, в передней части стесывают два кирпича до середины.

1 ряд. Количество кирпичей – 11 и ½ (красный).

Ряд 2. Продолжаем формировать зольную камеру, для доступа к которой устанавливается отверстие для дверцы. Ее размер составляет 140х140 мм.

2 ряд. Количество кирпичей – 12 (красный).

Ряд 3. Идентичен предыдущему ряду и продолжает формировать зольную камеру.

3 ряд. Количество кирпичей в ряду – 10 и ½ (красных).

Ряд 4. Здесь перекрывается зольная камера и вырезаются в кирпичах пазы для установки колосниковой решетки размером 200х300 мм.

Рекомендуется делать это следующим образом: на ряд без раствора прикладывается имеющаяся колосниковая решетка, обводится по контуру с запасом (обычно оставляют около 5 мм, что необходимо для температурной деформации металла).

Далее каждый кирпич нужно обработать и стесать. Затем делается прикидка и все ставится на раствор. После этого сразу размещается колосниковая решетка.

4 ряд. Количество кирпичей – 11 и ½ (красных).

Ряд 5. Осуществляется кладка огнеупорного кирпича, формируется топливная камера. Спереди и сзади она содержит скосы внутренней поверхности в сторону колосниковой решетки. Это необходимо для того, чтобы продукты горения могли скатываться туда, где имеется достаточный доступ воздуха.

5 ряд. Кирпичи, установленные в передней и задней частях камеры, срезают под углом 45 градусов. Количество кирпичей – 11 (шамотных).

Ряд 6. Продолжение топливной камеры. Здесь начинает формироваться дверь для камеры горения. Ее размер составляет 250х210 мм. Стоит отметить, что задний кирпич имеет небольшой скос в область горения.

6 ряд. Кирпич задней стенки камеры срезаем под углом 45 градусов. Количество кирпичей – 8 (шамотных).

Ряды 7 и 8. Продолжение топливной камеры.

7 ряд. Количество кирпичей – 7 (шамотный).8 ряд. Количество кирпичей – 7 (шамотный).

Ряд 9. Перекрывается дверца топливной камеры и продолжается наращивание ее высоты.

9 ряд. Количество кирпичей – 8 (шамотный).

Ряды 10 и 11. Формируется топливная камера. Она получается довольно объемной. Необходимо обратить внимание на разное расположение кирпича на 10 и 11 уровнях.

10 ряд. Количество кирпичей – 8 (шамотный).11 ряд. Количество кирпичей – 9 (шамотный).

Ряд 12. Начинается перекрытие камеры. Устанавливаются трехчетвертные кирпичи с краем, при этом оставляется вертикальный канал, который будет использоваться для выхода газов.

12 ряд. Количество кирпичей – 11 и ½ (шамотный).

Ряд 13. Продолжается полное перекрытие топливной камеры, оставляется только вертикальный канал. Его размер аналогичен параметрам целого кирпича.

13 ряд. Количество кирпичей – 13 (шамотный).

Ряд 14. Продолжается формирование вертикального канала. Камера перекрывается еще одним уровнем шамотного кирпича.

14 ряд. Количество кирпичей – 12 (шамотный).

Ряд 15. Начинается формирование нового вертикального канала и отверстия для установки дверцы для прочистки. Ее размер составляет 140х140 мм.

15 ряд. Количество кирпичей – 9 (шамотный).

Ряд 16. Здесь используется обычный кирпич. Необходимо отметить, что по центру он не кладется, поскольку там образуется соединение между первым и вторым каналами для обеспечения прохода горячих газов.

16 ряд. Количество кирпичей – 8 (красный).

Ряд 17. Перекрывается отверстие прочистной дверцы. Каналы между собой все еще соединяются по центру, кирпич не кладется.

17 ряд. Количество кирпичей – 9 (красный).

Ряд 18. Начинается формирование колпака, который будет продолжаться до самого верха. В последующем передний канал перейдет в трубу.

18 ряд. Количество кирпичей – 9 и ½ (красных).

Ряды 19, 20, 21, 22, 23. По конфигурации полностью повторяют предыдущий уровень.

19 ряд. Количество кирпичей – 10 (красных).

Ряд 24. Отверстие вертикального канала сужается в виде буквы Г. Формируется пробоина для задвижки.

24 ряд. Количество кирпичей – 10 (красный).

Ряд 25. Оставляется отверстие, равное половине кирпича, и вырезается посадочное место для дымовой задвижки.

Источник: http://PechnoeDelo.com/otopitelnie-pechi/pto_2300_malogabaritnaya_2x3_kirpicha.html

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here