Как сделать настоящую русскую печь своими руками

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь – давайте попробуем разобраться.

Русская печь – многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой – с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить – а это значит, кому-то нужно колоть дрова.

Русская печь своими руками

Обратите внимание

Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту.

В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м2. Состоит она из следующих элементов (начнем снизу):

Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.Холодная печурка – небольшая выемка, в которой хранится посуда.Шесток – пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.Под – пол варочной камеры. Он имеет легкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжелую посуду.

Его необходимо тщательно отшлифовать.Горнило, или варочная камера – место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон кпереди. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку. Перетрубье – камера, расположенная над шестком.

Выше него располагается труба дымохода.Самоварник (душник) – отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.Вьюшка – дверца, перекрывающая дымоход полностью.

Через нее можно добраться до заслонки – металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.Лежанка – горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи – на ней можно спать.

Наиболее распространенной в наши дни является усовершенствованная русская печь. Ее отличие – в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным. Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к.

в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита. Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи.

Важно

Это происходит, благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак. Ее конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым еще в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Ее размеры – 1290х1290х2380 мм.

Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладется из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали – дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 – 2 шт., прочистная 130х140 – 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.Решетка колосниковая 380х250 мм.Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.Вьюшка с диаметром 230 мм.Заслонка горнила 450х380 мм.

Коробка водогрейная 500х120х280 мм.Плита с двумя конфорками 400х700. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов – арок и сводов – потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине – такая найдется, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.

При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3-4.Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина – мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из нее можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья – в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной».

Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Совет

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них – «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться – тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнет покрываться тонкими трещинами.

Если шарик рассыпался еще раньше – раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра – раствор жирный.

В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно берется нужное количество ингредиентов в соотношении, названном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объема взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней.

После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придется запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Поскольку печь – массивное и тяжелое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому, начинать строительство печи в уже возведенном доме будет проблематично – об этом следует задуматься заранее.

Идеальным по надежности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией.

Возведение его осуществляется по стандартной технологии. Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см.

Обратите внимание

Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция – рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи. Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой.

После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома – отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи – не менее 50 см.

В отступку засыпается песок, а ее торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проеме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм и шириной 60 мм, которые накладываются на бревна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм.

Проем обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см, который называют разделкой.

В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см с каждой стороны.

Главное требование к печной кладке – герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими – не более 5 мм.

Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счет обмазывания глиной стенок печи изнутри – это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи.

Важно

Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично. Применяются методы кладки:

«в кирпич» – т. е. толщина стенки равна длине кирпича-«в полкирпича» – кирпич кладется плашмя вдоль стенки-«в четверть» – кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счет использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд – тычком наружу) или неполноразмерного материала.

Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи.

Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние – обычно «в полкирпича».

Порядовки – пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережженного кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережженной стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

Совет

5-й ряд: устанавливается решетка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладется без раствора.

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

7-й ряд: устанавливается колосниковая решетка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом – с помощью закаленной проволоки.

Совет

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съемной колосниковой решеткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остается отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13-16-й ряд: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон – опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом – кружала.

Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съемные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок.

Обратите внимание

Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22-23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25-26-й ряд: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Источник: http://ZhkVozrozhdenie.ru/sovety-ot-professionalov/7756-kak_sdelat_nastojashuju_russkuju_pech_svoimi_rukami

Русские печи своими руками – как сделать правильно?

Эта конструкция отличается многофункциональностью. Стандартная печь размерами 213*142*180 сантиметров свободно отапливает помещение в 30 квадратных метров.

Она включает в себя следующие элементы:

  1. Опечек, здесь хранят дрова.
  2. Холодная печурка используется для хранения кухонной утвари.
  3. Горнило. Это место, где укладываются дрова для топки. Здесь же происходит приготовление пищи. Свод этого элемента, как правило, с уклоном вперед, что позволяет более качественно прогревать всю конструкцию, в том числе и лежанку.
  4. Под – основание варочной камеры (горнила), который слегка наклонен к выходу, что позволяет более удобно и легко передвигать тяжелую утварь. Поверхность тщательно шлифуется.
  5. Шесток располагается перед горнилом. Здесь оставляют посуду с едой для остывания или поддержания температуры.
  6. Над шестком имеется камера, которую называют перетрубье. Еще выше идет уже дымоход.
  7. Душник предназначен для создания выходы для трубы самовара, это отверстие имеет выход к дымоходу. Этот элемент необязателен для данной конструкции и используется в настоящее время редко.
  8. Вьюшка – специальная заслонка, которая передвигается по горизонтали. С ее помощью можно регулировать тягу.
  9. Лежанка – место для лежака, находится оно за дымоходом над варочной камерой. Многие используют его для сна.

Необходимые материалы и чертеж

Русскую печь можно соорудить самостоятельно. При этом, потребуются определенные инструменты и материалы.

Для возведения необходимо подготовить:

  • уровень, отвес и угольник;
  • строительные карандаши;
  • рулетку;
  • стальные мастерки;
  • расшивку;
  • кирку и резиновую киянку;
  • болгарку;
  • дрель;
  • сетку для песка;
  • рулетку;
  • нож или ножницы по металлу;
  • ведро, емкость для раствора;
  • опрыскиватель;
  • удлинитель;

Приобретаются следующие материалы:

  • красный и шамотный кирпич;
  • песок;
  • специальная глина;
  • дверцы чугунные (для поддувала, для топки и для варочной камеры);
  • задвижки и вьюшка;
  • заслонка для горнила;
  • базальтовый картон и рубероид;
  • решетки колосниковые;
  • проволока;
  • декоративные элементы для отделки;

Фундамент для русской печи

Устройство печи предполагает обязательное наличие этого элемента. Заливается он в большинстве случаев из бетона, поскольку сооружение очень тяжелое и требует капитального основания.

Основное внимание должно быть направлено на следующий аспект: фундамент должен быть выложен ровно, без пустот и перекосов. От этого зависит дальнейшая эксплуатация всей конструкции.

Выкладывается основание отдельно от фундамента дома, зазор между ними следует засыпать песком. Сверху уровень фундамента выдерживается на расстоянии около 15 сантиметров от уровня полов.

Обязательно создание гидроизоляции. В качестве изоляционного материала используется рубероид в два слоя. Устанавливается она в то время, когда готов первый слой кладки.

Изготовление кладочного раствора

Для печных работ, следует готовить специальный кладочный раствор, который существенно отличается от обычного. Приготовить его можно самостоятельно.

Подобрать его нужно в соответствии с выбранным материалом:

  1. Для полнотелого кирпича должен применяться глинопесчаный раствор (глина + песок, соотношение 1:2). Этот раствор может применяться и для облицовки фасада печи керамической плиткой;
  2. Тугоплавкий кирпич требует использования раствора из тугоплавкой глины с песком;
  3. Кирпичные трубы дымохода прокладываются цементно-песчаным раствором;
  4. Шамотный кирпич используется с раствором из огнеупорной глины с добавлением шамотного порошка.

Необходимо добиться идеального состояния глиняного раствора.

Проверить его можно следующими способами:

  1. Скатать тонкий жгут, а затем попробовать согнуть его. Радиус сгиба должен быть минимальный, это позволит убедиться, что раствор хороший;
  2. Можно сделать из раствора шарик и положить его между двумя дощечками. В идеале, он должен пойти трещинками, когда сожмется примерно на треть. Если он трескается раньше, то раствор излишне жидкий, как говорится, «тощий». Если он рассыпается после того, как смялся наполовину, это говорит о жирности раствора.

Печная кладка

Основное требование к кладке – максимальная герметичность. Этого позволит добиться минимальных размеров швов. Кирпичи стоит выбирать только ровные, без трещин и сколов.

Существует несколько способов кладки:

  1. В кирпич – стена получается толщиной во всю длину кирпича.
  2. В полкирпича – материал укладывается плашмя.
  3. В четверть – изделия кладутся на ребро.

Для перевязки используются методы ложковой и тычковой кладки.

Если для устройства печи применяется керамический кирпич, его следует перед работой вымачивать в воде.

При проведение работ, нужно своевременно убирать остатки смеси между кирпичами. Обмазывать глиной внутренние стенки нельзя.

Как правило, для сооружения печей используются два вида кладки: наружные стены создаются в кирпич, а внутренние – в полкирпича.

Кладка порядовок

Основное внимание стоит уделить именно созданию порядной кладки. Начинается она с устройства первого ряда, который желательно создавать из пережженного кирпича. Кирпичи для создания углов первого ряда следует обрезать на ¼ длины изделия. Для этого необходима болгарка или алмазная пилка.

При этой кладке стоит соблюдать правила:

  1. Проверять горизонтальность кладки обязательно на каждом этапе работ. Для этого используется уровень и правило.
  2. Сначала закладываются угловые кирпичи, выравниваются. Затем ставятся остальные элементы.
  3. Необходимо следить, чтобы высота второго ряда совпадала с уровнем пола.

Стенки формируются строго созданной схеме и чертежам. Закладываются прочистки, формируется зольник.

На 3 ряду, необходимо создать проемы для поддувала и прочистки. 5 ряд включает установку решетку колосника малой топки. Топливная часть выделывается изнутри огнеупорным кирпичом без применения раствора.

Важно

На 7 ряду идет установка решетки для топки плиты. Закрепление дверец и топливников производится с применением закаленной проволоки. Своды топливной части смыкаются в десятом ряду, а каналы дымохода остаются открытыми, выходя в горнило.

С 12 ряда начинается создание передней стенки горнила и боковин плиты, уже можно установить заслонку. Одновременно формируется низ дымохода. Далее продолжают формироваться стенки печи: свод горнила постепенно сужается, а канал дымохода расширяется. Следует укрепить заднюю стенку стальной стяжкой.

Дымоход

Начинается формирование дымохода на 2-4 ряду, где создается поддувало и место для чистки. Задвижка устанавливается после перекрытия примерно на 25-27 рядах, с небольшим уклоном внутрь трубы, чтобы попадающая влага не оказалась на поверхности кладки.

При выкладке дымовой трубы, стоит помнить, что по высоте она должна заканчиваться на расстоянии не менее 70 сантиметров от уровня кровли. На внутренней части крыши следует ориентировочно отметить контур проема для трубы, при этом он должен быть больше по периметру на пару сантиметров. Со стороны крыши вырезается болгаркой отверстие.

После того, как труба вышла над уровнем кровли на 10 сантиметров, необходимо выстраивать выдру. Это сооружение над кровлей, которая продолжает часть дымохода, выведенного наружу. Она чуть шире, чем нижняя часть и закрывает отверстие.

Советы

При создании этого элемента, можно воспользоваться следующими советами:

  1. Подобрать место установки русской печки лучше заранее, еще на этапе строительства дома. Желательно включить ее создание в проект. Чаще всего ее размещают посередине, хотя в старых домах можно увидеть ее сбоку, у стены. Важно также определить место выведения дымохода.
  2. Чтобы делать фундамент было удобнее, нужно рассчитать место расположения конструкции таким образом, чтобы не было там половых балок.
  3. Для фундамента можно использовать не только бетон, но и кирпич, камень. Главное, создать плотное и устойчивое основание с горизонтальной поверхностью.
  4. Смесь для приготовления раствора можно приобрести готовую. При выкладке стенок нужно не забыть оставить 2-4 мини-окна, с помощью которых можно будет чистить печь.

По окончании возведения следует конструкцию просушить. В естественных условиях, при открытых заслонках и дверцах, печь высыхает за 5-7 дней. И можно начинать пользоваться новой красивой русской печкой.

Область применения и принцип работы

В старые времена, эта печь использовалась для приготовления пищи, отопления дома, сушки белья, в ней грели воду и мылись, а на лежанке спали. Она всегда была теплой, поскольку очень долго держала тепло. Кроме того, ее регулярно протапливали.

В настоящее время, конструкция становится все более совершенной. В летний период печь не нужно протапливать полностью, но можно использовать только плиту.

Работает русская печь просто. В горнило закладываются дрова. Они в процессе горения дают тепло, которое распространяется на всю печь. Здесь же можно готовить еду, когда дрова прогорели и остались угли, – варить супы и каши, печь пироги.

Дым выходит через специальную трубу – дымоход. Регулируется тяга и выход дыма с помощью заслонки, к которой обеспечивает доступ вьюшка.

Преимущества и недостатки

Русская печь имеет очень много положительных качеств, но при этом, идеальным устройством ее назвать нельзя.

Стоит отметить положительные стороны использования:

  1. Доступные материалы исполнения.
  2. Экономичность.
  3. Можно использовать любые виды твердого топлива для отопления.
  4. Многофункциональность. Она может использоваться не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи, отдыха.
  5. Пользоваться ей просто, стоит лишь раз в сутки протапливать печь, чтобы дома было тепло весь день.
  6. Безопасность. Топка располагается глубоко внутри, что не позволяет огню, искрам, углям попадать за ее пределы. При квалифицированном использовании срок ее службы длительный.

Недостатками можно назвать:

  1. Использование лишь долго сгорающего твердого топлива. Ни в коем случае нельзя внутрь ставить газовые горелки и форсунки для жидкого топлива.
  2. Остаются твердые отходы. Но золу можно использовать в качестве удобрения.
  3. Применяться можно только в одноэтажных домах, поскольку дает большую нагрузку на перекрытия. Требует создания качественного капитального фундамента.
  4. Громоздкость, занимает много полезной площади и пространства.
  5. Дымоход может обеспечить вывод дыма только от одной конструкции, вследствие чего ее нельзя использовать в многоквартирных домах.
  6. Греется довольно долго. Особенно после долгого простоя.
  7. Автоматизация ее работы полностью исключена, она требует участия в своей работе человека.

Виды

По материалу исполнения, различают печь металлическую и кирпичную.

По возможностям использования печи бывают:

  1. Отопительные.
  2. Отопительно-варочные.
  3. Банные.
  4. Камины, используются в большинстве случаев в саунах.

По размерам, различаются конструкции:

  1. Маленькие (150*175 сантиметров).
  2. Большие (150*230 сантиметров).
  3. Нестандартных размеров.

Положение в помещении может также быть разное:

  1. Отдельно стоящие.
  2. Комбинированные с другими конструкциями.

Существуют печи с различными конструктивными особенностями. Одни имеют боковой подогрев, что позволяет отапливать и соседнее помещение, а конструкции с нижним подогревом дают возможность согревать помещения с большей площадью.

Источник: https://househill.ru/kommunikacii/otoplenie/pechi/stroim/russkaya.html

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова.

Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту.

В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Совет

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м2. Состоит она из следующих элементов (начнем снизу).

  1. Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.
  2. Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
  3. Под — пол варочной камеры. Он имеет легкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
  4. Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон кпереди. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.
  5. Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.
  6. Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.
  7. Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через нее можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
  8. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

Наиболее распространенной в наши дни является усовершенствованная русская печь. Ее отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным. Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к.

в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита. Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи.

Это происходит, благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак. Ее конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым еще в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Ее размеры — 1290х1290х2380 мм.

Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладется русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладется из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

  1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
  2. Решетка колосниковая 380х250 мм.
  3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
  4. Вьюшка с диаметром 230 мм.
  5. Заслонка горнила 450х380 мм.
  6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
  7. Плита с двумя конфорками 400х700.
  8. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдется, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

  1. Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.
  2. Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.
  3. При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.
  4. Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из нее можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее.

Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной».

Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Обратите внимание

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнет покрываться тонкими трещинами.

Если шарик рассыпался еще раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный.

В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно берется нужное количество ингредиентов в соотношении, названном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объема взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней.

После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придется запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Фундамент для русской печи

Поскольку печь — массивное и тяжелое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому, начинать строительство печи в уже возведенном доме будет проблематично — об этом следует задуматься заранее.

Идеальным по надежности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией.

Возведение его осуществляется по стандартной технологии. Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см.

Важно

Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи. Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой.

После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см.

В отступку засыпается песок, а ее торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проеме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм и шириной 60 мм, которые накладываются на бревна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм.

Проем обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см, который называют разделкой.

В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см с каждой стороны.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм.

Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счет обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи.

Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично. Применяются методы кладки:

  • «в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;
  • «в полкирпича» — кирпич кладется плашмя вдоль стенки;
  • «в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счет использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала.

Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи.

Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Кладка порядовок

Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережженного кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до ¾ длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережженной стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

Совет

5-й ряд: устанавливается решетка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладется без раствора.

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

7-й ряд: устанавливается колосниковая решетка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закаленной проволоки.

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съемной колосниковой решеткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остается отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13–16-й ряд: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

Обратите внимание

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала.

Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съемные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок.

Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

  • 19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.
  • 20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.
  • 21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.
  • 22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.
  • 24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.
  • 25–26-й ряд: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.
Важно

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

Источник: http://sovetmasterovih.ru/kak-sdelat-nastoyashhuyu-russkuyu-pech-svoimi-rukami

Русская печь своими руками

Живым теплом и уютом веет в доме, где возведена под своды величественная, с лежанками да полатями русская печь. Испокон веков дарит она людям целебный жар в лютые морозы.

Первая помощница печка и в приготовлении ароматных и нежных по вкусу кушаний, только из печи они выходят развалистыми да наваристыми, томлеными, тающими на языке.

Лишь в русской печи можно идеально просушить дары леса – ягодки, травки да грибки.

Полезный и незаменимый источник тепла

Необходимо это сооружение для любого дачного домика, коттеджа или русской баньки, никакой другой обогреватель просто не в состоянии наполнить их истинно русским, жилым, согревающим лечебным духом. В помещении, отапливаемом печью, никогда не заведется плесень, а также долго не живут патогенные бактерии и вирусы.

Старинные русские печи, кроме своих общепризнанных достоинств, обладали и некоторыми недостатками, к примеру, источник, выделяющий тепло, находился примерно в метре от необогреваемого пола.

В настоящее время печи модернизированы, облегчены и прогреваются на всю высоту сооружения. Классическим вариантом по размеру является примерно такая: высота её почти два метра, ширина – до полутора метров, а длина – более двух с половиной метров. Современные печки имеют меньшие размеры, они более компактны.

Кроме того, в давние времена для отопления печей требовалась уйма дров, сейчас в основном кладут печи, так называемые русские «Экономки», видоизмененные немного, имеющие дополнительные каналы, прогреваемые горячим воздухом, несущие тепло по всей площади сооружения. Такие печи имеют дополнительные подтопки, в которых и сжигаются дрова для нагревания печной поверхности.

В некоторых печах устанавливаются топливные баки для нагревания воды, которая циркулирует по трубам, проведенным по периметру жилого помещения в качестве батарей.

В банях печки сооружают с дополнительным устройством для камней, на которые плещут воду, создавая жар и пар.

Сейчас печи сооружают с чугунными плитами, которые позволяют приготовить пищу не только внутри, за заслонкой, но и снаружи.

Преимущества русской печи

  • Все поверхность печати долго сохраняет тепло, что позволяет не подкидывать дрова постоянно, а топить чудо инженерной мысли раз в день;
  • Минимальный расход при правильное эксплуатации;
  • Практически вечное использование конструкции, если печь правильно построена, то она простоит не один десяток лет;
  • Может иметь удобный для вас размер. Не обязательно делать большую печь, можно сделать конструкцию метр на метр и она будет не намного эффективнее большой;

Недостатки русской печи

Да! Они все же есть и связаны они не с эксплуатацией, а возведением печи.

  • Строительство требует опыта и знаний, а настоящих печников сейчас практически не осталось

Элементы печи

У печи имеется топка, которую еще называют горнилом, дно ее называется «под». Служит топка в качестве варочной камеры и закрывается заслонкой. На «поду» располагают дрова, если топят русскую печь, там же готовят хлебушек или булочки, после удаления угольков. Температура внутри в это время обычно равна 200 градусам, что способствует оптимальной выпечке тестовых изделий.

Над горнилами устраивают лежанку, которая всегда теплая благодаря долгому остыванию потолка топки.

В конструкции печи имеется подпечье или подпечек, в котором хозяйки хранят и сушат дрова или инвентарь.

Совет

Есть шесток, который расположен перед топкой, в этом месте и кладется ныне варочная чугунная двухкомфорочная плита, снабженная кругами, кольцами, которые можно поочередно убирать для прибавления жара пламени при приготовлении пищи.

Переднюю часть горнила называют устье или чело. Газы от сгорания улетают в отверстие для выхода.

В печах устраивают также холодную печурку, небольшую нишу, для хранения посудин. В некоторые дополнительно монтируют духовку.

Обязательно при кладке печи устройство вьюшек – задвижек, перекрывающих дымоход после истопки печи, их должно быть 2, а некоторые делают и 3.

Русская варочная печь: материалы

В основном её кладут из красных керамических кирпичей, дополнительно для выкладки пода используют шамотные огнеупорные кирпичи. Вся фурнитура для печей имеется в свободной продаже, имеет стандартные размеры, что облегчает сборку ее не только мастером, но и самостоятельно.

Необходимо приобрести специальные дымовые задвижки, заслонки, чугунную варочную плиту, лучше двухкомфорочную.

Материалы для кладки. Необходимое количество и размеры материалов для строительства печи.

Для устройства печи нужны будут чугунные колосниковые решетки, дверки для топочных, прочистных и поддувальных отверстий.

Для установки:

  • Стальные швеллеры,
  • Уголки и полосы,
  • Проволока.

Трубу для печи лучше складывать из кирпичей, ни в коем случае не применяются асбестовые трубы.

Швеллера для печи. Описание, размеры и артикулы распространенных размеров свай для установки печи.

Печь кладут с использованием жирной глины, песка и цемента. Нужны будут и шамотная глина, и мел для побелки. В настоящее время в продаже есть также разнообразные полуфабрикаты – смеси для возведения печей, для штукатурки, а также для побелки.

Обратите внимание

Количество материалов рассчитывается отдельно для каждой печи и зависит от ее размеров, количества рядов и конструкций, из которых её собирают.

Современные русские печи могут прогреваться и подтопочными частями, дрова сжигают в специальном топливнике, который устроен внизу печи, дым от дров улетает или напрямую через дымоход, или идет по специальным каналам, прогревая поверхность печи, а затем уже попадает в трубу.

Готовим раствор для кладки

Воду нужно брать только чистую, без затхлого запаха, мягкую. Песок применяется обязательно мелкий, который необходимо просеивать, а затем промывать.

Затем в железную ванночку насыпают глину толщиной в 15 сантиметров, разравнивают и заливают водой, едва ее покрывая. Затем следующий такой же слой и так далее. На следующий день хорошо перемешивается вся глина, еще добавляется вода и снова оставляется на сутки.

Глиняную смесь протирают через сито, перемешивают с песком и водой до однородности и вязкости, некоторые топчут ее ногами, другие используют миксер или дрель. При этом печники добавляют в раствор соль, примерно половину стакана на ведерко раствора.

На одну часть песка берут обычно две части глины. Проверяют качество готового раствора свернутым жгутиком: чем больше изгиб, при котором слепленный жгут дает трещины, тем лучше раствор. Для огнеупорного кирпича и глина соответственно шамотная в соотношении с песком, 3 к 1. При сооружении трубы для печи на чердаке используется цемент и песок.

Фундамент для печки

Печь из кирпича – это очень тяжелый тепловой агрегат, а потому ей нужен собственный прочный фундамент. Лучше всего бетонный и монолитный, но иногда печь ставят на кирпичных столбах.

Фундамент печи из кирпича.

Бетонный фундамент под печь.

Для начала роют яму, немного шире, чем предполагаемая будущая лежанка, глубина ямы должна быть ниже точки промерзания грунта для того, чтобы в будущем не было потерь тепла.

На дно котлована укладывается песчаная подушка, затем делается опалубка по периметру и площадка заливается бетоном. Цемента при этом берут 1 часть при 3 частях песка. После того, как фундамент отвердеет, укладывают примерочный ряд кирпичей.

Особенности сборки печи

Главное условие кладки печи – это ее герметичность. Для этого ее собирают из целых кирпичей, расстояния между которыми должны быть минимальными. Если глиняные швы будут тонкими, теплопроводность и воздухонепроницаемость будут высокими.

На фото: виды кладок из кирпича для постройки печи: кладка в один, два и полтора кирпича и другие размеры.

Внутри печку раствором не обмазывают никогда, чтобы на стенки не нарастали копоть и сажа. А снаружи кирпичи обмазывают тонким штукатурным слоем, который не будет осыпаться, трескаться, и пропустит больше тепла.

Печь кладут в разную толщину. Снаружи – обычно в кирпич, изнутри – в полкирпича. Хороший кирпич бывает розоватого оттенка и, если ударить по нему молоточком, издает чистый, а не глухой звук.

Первые укладочные ряды

На фундамент размечают и раскладывают первый примерочный ряд кирпичей, пока что без раствора. Проверяют уровнем, горизонтальный ли ряд, а затем сверяют с чертежом. Без предварительно составленного плана ровной печи не выйдет.

Несколько кирпичей из примеряемых на пару минут опускают в воду для лучшего последующего схватывания с раствором, а на освободившиеся места в это же время кладут раствор, разравнивают его и сверху пришлепывают мокрый кирпич.

Все кирпичи соединяют между собой раствором в процессе укладывания, остатки раствора сразу же убирают. Выложив этот ряд, накрывают его рубероидом, желательно в три слоя – это и будет гидроизоляция, а первым рядом печи будет считаться не тот, что уже положили, а другой, который будет поверх изоляционного слоя.

Монтаж печной арматуры по рядам

Следующий ряд складывают на рубероид так же, как и предыдущий. Затем закрепляют дверку поддувала, для этого заворачивают ее в полоску влажного асбестового картона или в шнур.

Крепятся все дверцы, в том числе и эта специальными скобами или просто закаленными петлями, которые укладывается в раствор между кирпичами, в их швы, а далее докладывают второй ряд и третий согласно плану.

После укладки третьего, из шамотных кирпичей, ряда, наверх поддувала кладут решетку – колосник, и в четвертом ряду кирпичи кладутся на ребро. Делаются подставки изнутри дымохода для получения внутренней междымоходной перегородки.

Важно

На задней стене пару кирпичей выкладывают без раствора. Впоследствии при чистке печи эти кирпичи легко достаются. Или вместо них ставится специальная дверка для таких целей. С соседней стороны ставят такую же маленькую дверку или контрольные кирпичи.

Следующим шагом устанавливают дверцу топки, закрепляя ее проволокой и временными кирпичами, также обернув ее асбестовым влажным шнуром, что обеспечит её последующее свободное открытие и закрытие.

Пятый и следующий ряд выкладываются обычным образом, следуя за контуром предыдущего ему ряда. Затем устанавливают колосник, при этом кромки кирпичей в шестом ряду стесываются и укладываются в «ложок», то есть ребром. Дымоход обязательно обтирают влажной ветошью.

В седьмом ряду плашмя кладут все кирпичи, кроме задней стенки, ее исполняют в два кирпича и на ребро, продолжают ряды обычной кладкой.

В восьмом ряду, ответственном за дверку топки, над ней устанавливают кирпич, который скошен, а затем исполняют этот ряд и два последующих, не забывая при этом по плану выкладывать внутри печи каналы для будущего обогрева огнем поверхностей печи.

После укладки 11 ряда над топкой укладывают чугунную плиту, а также делают «под» русской печи. Кладут чугунное изделие, немного смещая назад, с применением шнура из асбеста, край плиты скрепляют с печью стальным уголком.

Далее каждая печь выкладывается по своему индивидуальному плану. Важно не забывать, что верх и углы каждой варочной камеры закрепляются уголками металлопроката, а стенки камер стальными полосками.

Вверху печи устанавливают вьюшки, одна из них для русской печи, другая для подтопка, а затем начинают конструировать дымоход, постепенно сужая его, и возводить печную трубу.

Завершение работы

После того, как кладка кирпичной печи закончена, временные кирпичи из задних стенок убирают, чистят печь от мусора и с раствором вставляют их на место.

Штукатурят и белят только полностью просохшую по всей поверхности печь сверху, с потолка, применяя раствор с добавлением небольшого количества асбеста. При этом к одной части глины добавляют часть цемента и две песка.

Перед готовой отделанной печью на пол обязательно прибивают стальной лист, на который выскакивают иногда горящие угольки, а для того чтобы из-под печи не веяло холодом, прикрепляют плинтуса.

Совет

Новую печь нельзя сразу топить на полную мощность дровами. Ее вначале топят щепками, чтобы равномерно закалилась и не потрескалась.

Источник: http://ivzor.ru/russkaya-pech-svoimi-rukami/

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here